Allumage "électronique" GranLaurent

micka52 · 19-12-2012 23:17:02

Si tu veux vraiment être tranquille, il te faut un AEI, car là, il n'y a plus de vis platinées et de condensateur. Mais le prix n'est pas le même.

Publicité · 19-12-2012 23:17:02

alain-bedo · 19-12-2012 23:37:23

Meme un enfant pourrais le monter alors toi ...

grandlaurent · 20-12-2012 00:24:43

salut,

très bonne remarques.
Le Multic (si c'est bien le "magnétic") est un équivalent de l'AEI car le rupteur est remplacé par un capteur qui prélève du déplacement rotatif de 4 aimants sur un dique plastique qui est intercalé sur l'axe à cames de l'allumeur.

je suis surpris qu'un produit de chez eux "crame" car leur fabrication me semble tout à fait sérieuse.

j'ai bien une hypothèse sur cette "maladie" qui bouffe du rupteur à "vitesse maxi" et fait cramer l'électronique des modules : la bobine !

je t'invite à lire l'encadré rouge (ce n'est pas pour rien...) en bas de la page de l'article rédigé par "ponpon" sur son forum : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69

Bonne lecture,
Laurent.

micka52 · 20-12-2012 00:56:01

Très bonne remarque. Pour les deuchistes, il existe aussi ce genre de soucis avec les bobines de Visa 652cc qui crament les allumages de 2CV car la bobine de Visa est à faible résistance.

Dans tous les cas, lors d'un contrôle du système d'allumage, il faut contrôler la résistance de la bobine pour détecter une éventuelle faiblesse avant de tomber en panne.

ERIC · 20-12-2012 08:25:10

grandlaurent a écrit :

salut,
très bonne remarques.
Le Multic (si c'est bien le "magnétic") est un équivalent de l'AEI car le rupteur est remplacé par un capteur qui prélève du déplacement rotatif de 4 aimants sur un dique plastique qui est intercalé sur l'axe à cames de l'allumeur.
je suis surpris qu'un produit de chez eux "crame" car leur fabrication me semble tout à fait sérieuse.
j'ai bien une hypothèse sur cette "maladie" qui bouffe du rupteur à "vitesse maxi" et fait cramer l'électronique des modules : la bobine !
je t'invite à lire l'encadré rouge (ce n'est pas pour rien...) en bas de la page de l'article rédigé par "ponpon" sur son forum : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69
Bonne lecture,
Laurent.

Oui c'était bien le Magnétic , donc sans vis platinées ni condo .
On m'avait conseillé de changer la bobine d'origine pour une bobine haute puissance , adaptée à l'allumage électronique .
L'allumage a donc été monté avec cette bobine haute puissance neuve .
Ca a très très bien fonctionné quelques mois ; on voyait vraiment la différence par rapport à l'allumage traditionnel ; plus de souplesse à bas régime , meilleures reprises et plus de facilité pour atteindre les hauts régimes . Bref la Trelle était presque devenue un avion !!
Par contre quand c'est tombé en rade ce n'était plus la méme chose .
J'ai renvoyé l'allumage qui m'a été changé sans difficultés .
Un nouvel allumage a donc été monté et n'a pas duré plus longtemps que le précédent .
Voilà donc mon expérience avec cet allumage , pourtant réputé fiable .

ERIC · 20-12-2012 12:27:22

J'envoie juste deux photos de mon allumage actuel afin de savoir si on peut adapter facilement celui de Laurent .
J'ai bien lu l'encadré ; il semble que mon système soit un peu différent .
Ma bobine est donc neuve ; j'ai viré celle à haute tension .
Je ne sais pas si cette bobine va coller avec l'allumage ; je ne possède pas d'appareil pour mesurer sa tension .

Dernière modification par ERIC (20-12-2012 12:32:42)

grandlaurent · 20-12-2012 19:26:15

Bonjour Eric,

Je suis convaincu que vous venez de répondre tout seul à votre interrogation, à détailler le "film" de vos misères.

l'erreur majeure à été en effet le changement de bobine par une bobine haute puissance dite "allumage électronique" qui correspond totalement à la description des bobines à "délaisser"

sans vous en douter vous avez accéléré par cette modification le trépas de votre "Multic" qui même s'il utilise un transistor IGBT et accepte en principe de passer de plus fortes intensités sans trop chauffer, à quand même fini par claquer vu le relatif "court circuit" imposé par la "super" bobine... : prévisible.

vous avez donc eu l'amer constat que toutes les bobines ne fonctionnent pas avec toutes les vis platinés, voire les "aides à l'allumage" qui souffrent l'une et l'autre des trops forts appels de courant et "tension inverse de crête" créées par un circuit si faiblement résistif lors des phases de création de la haute tension par la bobine.

je suis sûr qu'il y a du mieux depuis que vous avez remplacé la bobine et êtes revenus à une commande d'allumage classique.
MAIS, qui doit toujours incidieusement vous "bouffer" de la vis platinée et du condensateur.

POURQUOI ?

Eh bien par ce que sans vous en douter (encore) vous avez acheté et installé une bobine neuve.

Neuve oui, mais aux standards actuels qui impliquent sans que vous le sachiez une fabrication de bobine à enroulements faiblement résistifs, et qui tendent par conséquent à vous acheminer dans la même situation qu'avec la bobine hautes performances - en moins pire, mais déjà trop pour une bonne longévité des vis platinées de l'allumeur et du condensateur associé...

donc : et PAF ! , Rebelotte

Je vous invite donc à parcourir les rayonnages des casses ou faire appel aux bonnes volontés sur nos forum favoris pour acheter une bobine "vintage" (une bobine d'origine 4L fait forcément l'affaire) dont la résistance de l'enroulement primaire est au moins égal à 2,5 ohms voire le plus possible jusqu'à 4 ohms (raisonnablement)

pour faire ce diagnostic, n'ayez crainte : pas besoin d'appareil spécial car un banal multimètre à quelques euros dans votre magasin de bricolage ou sur le net saura avec le calibre "résistance 200 ohms" vous afficher (bobine obligatoirement débranchée) la valeur lue en reliant les pointes de touche sur les deux plots "Rup" et "+BAT".

vous lirez une valeur: "strictement inférieur à 2,5" = beurk, la bobine
"le plus possible supérieur à 2,5" = ok, la bobine, JE PREND ! Lol

une fois cette bobine favorite installée, les longévités du rupteur et du condensateur s'en trouveront largement améliorées, puis vous pourrez acheter un module transistorisé Grandlaurent, Cartier, Multic de votre choix sans craindre pour leur fiabilité et retrouver le bénéfice de la souplesse de conduite que vous aviez constaté dans la "jeunesse" du "Multic" !

au plaisir,
Laurent.

Ah oui, une petite dernière à la vue des photos :

pas de souci pour intercaler un module transistorisé.
par contre il faudra accepter de couper le fil vert relié au condensateur puis isoler de part et d'autre ce fil de condensateur qui, d'une part restera en "attente" côté allumeur avec un isolant ou un petit "domino", et qui d'autre part restera "en l'air" côté condensateur pour une éventuelle reconnexion si besoin pour un retour en allumage "classique d'origine".

Le fil noir quand à lui qui va vers la bobine sera aussi déconnecté voire coupé pour y raccorder le fil "rupteur" du module transistorisé; l'autre fil "bobine" du module se dirigeant forcément vers la bobine là ou juste avant ce fil noir désormais coupé faisait le chemin directement du bloc allumeur vers la bobine.

info complémentaire : je trouve la feutrine de l'axe d'allumeur bien trop sèche : disposez-y plusieurs gouttes d'huile moteur afin de favoriser le comportement global antirouille de l'intérieur de l'allumeur et surtout des masselottes internes qui créent la courbe d'avance à l'allumage.

Dernière modification par grandlaurent (20-12-2012 22:00:22)

tazz24 · 21-12-2012 06:38:41

je suis tres etonne du probleme cite plus haut avec l allumage multic

j en ai un depuis plusieurs annees avec la bobine "speciale "qui est vendue avec (donc soit disant bobne haute tension)
et ma trelle a 280 000 km et aucun soucis d allumage depuis le montage bien au contraire un demarrage 1/4 de tour en toute
circonstances et gros gain en souplesse je reprends presque sans a coup en 4eme a 30/40km heure
pour la conso vu que je suis toujours"pied dedans" et que je pense avoir un carbu bien fatigue plus moteur pas tout frais ben ça craint un peu je suis entre 8 et 10l
par contre malgre tout ses parametre negatifs mais je peux pas dire que c est grace a l allumage ma trelle (savanne de 1986)
prend toujours un bon 130 au compteur du haut de ses 280 000km
donc pour mo bilan tres positif
d autan que j ai monte ce systeme par "obligation" le taraudage de fixation du rupteur etait foire j avais deja tarauder plus gros et la y avait plus moyen et surprise chez renault pas de vente en piece detache du support rupteur donc c etait direct achat d un allumeur complet a 290 euros hors taxe si je me souviens bien mais sur que le prix du multic avec la bobine haute tension plus le cablage des bougies ne coutait que tres legemerement plus cher

ERIC · 21-12-2012 13:17:20

grandlaurent a écrit :

Bonjour Eric,
Je suis convaincu que vous venez de répondre tout seul à votre interrogation, à détailler le "film" de vos misères.
l'erreur majeure à été en effet le changement de bobine par une bobine haute puissance dite "allumage électronique" qui correspond totalement à la description des bobines à "délaisser"
sans vous en douter vous avez accéléré par cette modification le trépas de votre "Multic" qui même s'il utilise un transistor IGBT et accepte en principe de passer de plus fortes intensités sans trop chauffer, à quand même fini par claquer vu le relatif "court circuit" imposé par la "super" bobine... : prévisible.
vous avez donc eu l'amer constat que toutes les bobines ne fonctionnent pas avec toutes les vis platinés, voire les "aides à l'allumage" qui souffrent l'une et l'autre des trops forts appels de courant et "tension inverse de crête" créées par un circuit si faiblement résistif lors des phases de création de la haute tension par la bobine.
je suis sûr qu'il y a du mieux depuis que vous avez remplacé la bobine et êtes revenus à une commande d'allumage classique.
MAIS, qui doit toujours incidieusement vous "bouffer" de la vis platinée et du condensateur.
POURQUOI ?
Eh bien par ce que sans vous en douter (encore) vous avez acheté et installé une bobine neuve.
Neuve oui, mais aux standards actuels qui impliquent sans que vous le sachiez une fabrication de bobine à enroulements faiblement résistifs, et qui tendent par conséquent à vous acheminer dans la même situation qu'avec la bobine hautes performances - en moins pire, mais déjà trop pour une bonne longévité des vis platinées de l'allumeur et du condensateur associé...

donc : et PAF ! , Rebelotte
Je vous invite donc à parcourir les rayonnages des casses ou faire appel aux bonnes volontés sur nos forum favoris pour acheter une bobine "vintage" (une bobine d'origine 4L fait forcément l'affaire) dont la résistance de l'enroulement primaire est au moins égal à 2,5 ohms voire le plus possible jusqu'à 4 ohms (raisonnablement)
pour faire ce diagnostic, n'ayez crainte : pas besoin d'appareil spécial car un banal multimètre à quelques euros dans votre magasin de bricolage ou sur le net saura avec le calibre "résistance 200 ohms" vous afficher (bobine obligatoirement débranchée) la valeur lue en reliant les pointes de touche sur les deux plots "Rup" et "+BAT".
vous lirez une valeur: "strictement inférieur à 2,5" = beurk, la bobine
"le plus possible supérieur à 2,5" = ok, la bobine, JE PREND ! Lol
une fois cette bobine favorite installée, les longévités du rupteur et du condensateur s'en trouveront largement améliorées, puis vous pourrez acheter un module transistorisé Grandlaurent, Cartier, Multic de votre choix sans craindre pour leur fiabilité et retrouver le bénéfice de la souplesse de conduite que vous aviez constaté dans la "jeunesse" du "Multic" !
au plaisir,
Laurent.
Ah oui, une petite dernière à la vue des photos :
pas de souci pour intercaler un module transistorisé.
par contre il faudra accepter de couper le fil vert relié au condensateur puis isoler de part et d'autre ce fil de condensateur qui, d'une part restera en "attente" côté allumeur avec un isolant ou un petit "domino", et qui d'autre part restera "en l'air" côté condensateur pour une éventuelle reconnexion si besoin pour un retour en allumage "classique d'origine".
Le fil noir quand à lui qui va vers la bobine sera aussi déconnecté voire coupé pour y raccorder le fil "rupteur" du module transistorisé; l'autre fil "bobine" du module se dirigeant forcément vers la bobine là ou juste avant ce fil noir désormais coupé faisait le chemin directement du bloc allumeur vers la bobine.
info complémentaire : je trouve la feutrine de l'axe d'allumeur bien trop sèche : disposez-y plusieurs gouttes d'huile moteur afin de favoriser le comportement global antirouille de l'intérieur de l'allumeur et surtout des masselottes internes qui créent la courbe d'avance à l'allumage.

Merci pour ces explications très claires .
Je viens d'acheter un multimètre , pas cher , afin de tester mes bobines , la neuve qui est sur la Trelle et une ancienne que j'avais démonté afin de la remplacer par la neuve .
Heureusement j'ai conservé la vieille !!
Je vais aussi en profiter pour huiler la feutrine de l'axe de l'allumeur .
La voiture se trouve en province ; je la retrouverai à la fin du mois . Je ferai tout çà à ce moment là .
Il y a des chances pour que je me décide , au retour , de te commander un allumage .

francky35 · 21-12-2012 13:32:39

Moi, c'est fait le chèque est parti aujourd'hui normalement.

grandlaurent · 21-12-2012 20:27:34

que des bonnes nouvelles ! çà va le faire.

alain-bedo · 21-12-2012 20:42:44

Quelle bonne idée ai-je eu là de créer ce post, content que cela puisse aider chacun !

francky35 · 28-12-2012 12:15:27

Boitier reçu ce jour!
Merci grand laurent.
Je le monte rapidement.
Heu, boitier monté, çà marche du tonnerre!
Pfff, j'aurai du le faire avant!

Dernière modification par francky35 (04-01-2013 21:09:58)

ERIC · 04-01-2013 18:39:48

Bonjour ,

Je remonte un peu le fil .
J'ai testé ma bobine neuve : VALEO 245047 .
Avec le multimètre analogique pas très précis j'obtiens autour de 2 ohms .
C'est bon ou pas ?

grandlaurent · 04-01-2013 23:20:52

bonjour,

Merci Francky : cà fonctionne impec ! ... et çà fait regretter, hein?

Eric : poubelle la bobine : c'est 2,5 ohm minimum ! (et encore dans les 2 ohms mesurés, il y a même quelques dizièmes de ohm pour les cordons de mesure et les résistances parasites de contact).

rends toi compte : la différence entre 2 et 2,5 ohm est de 25%, c'est bien trop comme marge d'erreur !
il faut vraiment mesurer 2,5 ohms au minimum... ou accepter que l'on aura un gros problème de fiabilité d'allumage à moyen terme.

edit : allez, cadeau ce soir je diffuse une astuce.

certains ont déjà remarqué que sur d'autres véhicules (tout de même vu sur une 4L ex la poste) que des bobines "greffées" d'une sorte de bloc externe à peu près aussi gros qu'une pile R6 existent.

ce rajout vissé directement sur le plot "+12V" de la bobine est intercalé pour de bon entre le + du contact et cette fameuse bobine (ont dit aussi en liaison série)

cette grosse verrue est en fait une résistance de puissance, et grâce à sa valeur interne elle permet d'augmenter la résistance équivalente de la bobine.
du coup : le tour est joué, car cet assemblage limite l'appel de courant et préserve d'autant les vis platinées et le condensateur.

la contrepartie, c'est que cette consommation est répartie entre la bobine et la résistance qui chauffe comme le ferait un convecteur électrique.
il faut donc s'assurer que cette résistance ne représentera pas un point trop chaud et dans un cas extrême un départ de flamme potentiel si la puissance admissible de ce "greffon" est insuffisante.
donc le modèle à choisir doit pouvoir dissiper convenablement la chaleur générée.

50 W me semble une bonne puissance pour dissiper toutes ces calories , et la valeur standard de 1 ohm s'impose : 2 ohms bobine +1 ohm résistance = 3 ohms = bonne valeur !

et des résistances comme cela (et qui sont mécaniquement et thermiquement bien protégées) se trouvent chez des vendeurs de votre site aux enchères préféré...
http://cgi.ebay.fr/Chassis-Mount-Wirewo … 257878736b

à+

Dernière modification par grandlaurent (06-01-2013 11:41:31)

fobis · 05-01-2013 23:13:42

bonjour,

ce montage me rappelle une bobine Ducellier ou il y avait un montage d'une résistance et d'un relais.Le relais mettais la résistance en que pour le démarrage,car il était cablé en parralele sur le solénoide du démareur. le contact du relais est normalement fermer

ERIC · 06-01-2013 22:05:52

Bonjour ,

Ca a l'air assez simple à monter .
Le hic c'est qu'il est question de calage de l'allumage après le montage .
Ce genre de chose n'est pas à la portée du premier venu , non ?

Trophy4Luck · 06-01-2013 22:34:05

ERIC a écrit :

Bonjour ,
Ca a l'air assez simple à monter .
Le hic c'est qu'il est question de calage de l'allumage après le montage .
Ce genre de chose n'est pas à la portée du premier venu , non ?

C'est très bien expliqué sur le site de la 4L de Sylvie (cherche "allumage 4L sylvie" dans google tu trouveras facilement je pense).
Grosso modo il est possible de régler l'avance à l'allumage à la main et l'oreille pour avoir quelque chose d'approximatif (mais toujours mieux que rien !), ou sinon d'utiliser une lampe stroboscopique (il me semble que c'est le nom) pour la régler précisément.

grandlaurent · 07-01-2013 23:34:09

ERIC a écrit :

Bonjour ,
Ca a l'air assez simple à monter .
Le hic c'est qu'il est question de calage de l'allumage après le montage .
Ce genre de chose n'est pas à la portée du premier venu , non ?

oui, avec quelques informations simples très clairement expliquées sur le site "la 4L de Sylvie" où l'on peut trouver aussi divers sujets sur les réglages.
en ce qui concerne l'ajustement d'avance à l'allumage, un réglage PEUT être nécessaire, mais inutile 99 fois sur 100.
c'est juste si le réglage de base est catastrophique.

la notice de montage est par ailleurs fournie.

coolgweny · 08-01-2013 08:24:18

Salut Laurent,

Je te lis avec grand plaisir et j'en apprends toujours plus

merci !!

cat-trelle · 08-01-2013 10:24:19

grandlaurent a écrit :

ce rajout vissé directement sur le plot "+12V" de la bobine est intercalé pour de bon entre le + du contact et cette fameuse bobine (ont dit aussi en liaison série)
50 W me semble une bonne puissance pour dissiper toutes ces calories , et la valeur standard de 1 ohm s'impose : 2 ohms bobine +1 ohm résistance = 3 ohms = bonne valeur !

deux remarques ou questions, ou demande de précision:

d'abord bien insister sur le montage serie de cette resistance, car il faut savoir que dans le cas de montage en parralèlle, la resistance équivalente serait plus petite que la plus petite des deux resistance (0.6 ohms dans l'ex cité).

ensuite comment le courant d'appel peut il etre moindre si la restistance jauge 50w de puissance? c'est à dire un peu plus de 4,16A
en plus de la resistance de la bobine ?

merci pour votre éclairage !

grandlaurent · 08-01-2013 23:49:51

Bonsoir Cat-trelle,

tout à fait d'accord avec la remarque du début, une association en parallèle de résistances fait chuter leur valeur équivalente.

(mode prof "barbant" on)

toujours est-il que la loi d'ohm et leur pendant la loi des noeuds et la loi des mailles, nous disent pour deux résistances en parallèle que le calcul de leur équivalence se fait de la manière suivante :

pour deux résistances R1 et R2 :

R1xR2
_____ = R eq

R1+R2

en pratique, c'est bien utile quand on cherche à augmenter la puissance d'un composant si on a suffisemment en stock de résistances du double de la valeur que l'on recherche...

en effet, le calcul nous donne par exemple, si R1 = 10 ohm/1w et R2 = 10 ohm/1w aussi :

10x10 100
_____ = ____ = 5 ohm Pour les puissances, une mise en parallèle à pour résultat de les faires se cumuler : 1w + 1w = 2w
10+10 20

Ceci pour illustrer le mode de calcul d'une résistance équivalente "fugitive" car asservie par relais pour l'abaissement de la résistance équivalente de la bobine au moment du démarrage.

l'association en parallèle de cette fameuse résistance à l'enroulement de la bobine nous amène à la formule citée juste avant.
si les valeurs de bobine et de résistance sont de 2 ohm pour la bobine et de 1 ohm pour une résistance rajoutée, le calcul donne bien :

2x1
___ = 0.6 ohm
2+1

une petite remarque : si j'avai à faire ce montage, je choisirai une résistance "parallèle" de même valeur que la bobine, et j'aurai donc une résistance équivalente de 1 ohm.
Selon mon expérience, une valeur de 1 ohm est l'extrême limite pour ce genre de montage.

mais pourquoi ? : nous allons y venir.

deuxième chapitre : " ensuite comment le courant d'appel peut il etre moindre si la resistance jauge 50w de puissance"
- je reformule :
pourquoi le courant d'appel serait-il moindre avec une résistance équivalente plus élevée ?

réponse : toujours à cause de la loi d'ohm !

ah bon ?...

oui, car la tension, le courant et la résistance sont inter-dépendants dans les calculs du fait que :

U
I = __
R

et çà marche aussi pour dire que

U = R x I

ou

U
R = __

I

et puis aussi,

P = U x I

si je considère donc une tension de 12V (on va arrondir, çà nous arrange), pour la bobine une résistance équivalente de 3 ohms
çà donne :

12
I = ___ = 4 Ampères
3

4 ampères, c'est dans les faits aussi la vraie valeur consommée par une bobine de 4L (les 3 ohms que je conseille y sont pour quelque chose )

si on pousse encore les calculs côté Puissance (symbole "P", exprimée en Watts - symbole W), on y arrive avec la formule P=UxI, ce qui donne pour nos calculs P = 12 x 4 = 48W

Si je respecte donc les valeurs de résistances préconisées pour la résistance équivalente du bloc "bobine + résistance 1 ohm", le calcul "tient la route" et une puissance de résistance "série" donnée pour 50W pemet de dissiper les 48W de consommation du dit "bloc".

les puristes me diront que j'ai sous estimé la valeur de la tension qui est généralement plus élevée alternateur en service (13,5V), ce à quoi je répond qu'en effet, les calculs montrent pour 13,5V que la puissance consommée passe à presque 61W, mais d'une part qu'une puissance de résistance de 60W et plus est difficile à approvisionner, et que les tolérences de ce genre de composant sont très élevées, surtout quand le plan de liaison avec un radiateur est efficace et renforce la capacité du composant à se refroidir = de compenser l'excès de "Watts" qui n'est dans ce cas qu'un excès de calories.

c'est le principe du bon vieux radiateur électrique...

Vous vous souvenez, que j'avais écrit que la robustesse thermique de la résistance était primordiale :

"la contrepartie, c'est que cette consommation est répartie entre la bobine et la résistance qui chauffe comme le ferait un convecteur électrique.
il faut donc s'assurer que cette résistance ne représentera pas un point trop chaud et dans un cas extrême un départ de flamme potentiel si la puissance admissible de ce "greffon" est insuffisante.
donc le modèle à choisir doit pouvoir dissiper convenablement la chaleur générée.

50 W me semble une bonne puissance pour dissiper toutes ces calories , et la valeur standard de 1 ohm s'impose : 2 ohms bobine +1 ohm résistance = 3 ohms = bonne valeur !

et des résistances comme cela (et qui sont mécaniquement et thermiquement bien protégées) "

..........
Eh bien ...
C'EST POUR CA !

(mode prof "barbant" off)

Ceux qui s'amuseront à faire les calculs pour une résistance équivalente de bobine en parallèle avec une résistance de "charge" , disons de 2 ohm chacunes, seront surpris par les résultats et comprendrons :
- pourqoui ce genre de montage est asservi par relais pour ne fonctionner que quelques secondes pendant le démarrage
- pourquoi c'était intéressant à "l'ancienne" pour aider le démarrage, surtout l'hiver.

mais sincèrement : je déconseille.

Laurent.

Dernière modification par grandlaurent (09-01-2013 07:16:39)

patduc · 09-01-2013 00:04:04

Toc toc ,c'est bien ici le forum de 4 l ?

grandlaurent · 09-01-2013 00:06:36

bah oui, y'a aussi des gens qui veulent tout comprendre... alors j'explique
t'à décroché ?

Dernière modification par grandlaurent (09-01-2013 00:07:50)

cat-trelle · 09-01-2013 00:24:09

de l'explication rationnelle, bravo!

autre chose, lors de l'ouverture du rupteur , on est bien en HT ? non? nos calculs de loi d'ohm de loi des mailles et de loi des noeuds est il le même (en valeur je veux dire)

oui Patduc, c'est bien le forum des trelles ici...;) c'est pas paskelle est rustique qu'elle est simpliste notre ...Précieuse !

grandlaurent · 09-01-2013 07:20:25

Salut,

le rupteur en effet est en "BT" (basse tension 12V) et côté bougie, nous sommes en HT (haute tension)

mais comme la bobine n'est ni plus ni moins qu'un transformateur qui à son propre rapport d'élévation vers la haute tension :
les puissances et intensités BT évoluent de manière proportionnelle en HT.

cat-trelle · 09-01-2013 11:28:16

grandlaurent a écrit :

Salut,
mais comme la bobine n'est ni plus ni moins qu'un transformateur qui à son propre rapport d'élévation vers la haute tension :
les puissances et intensités BT évoluent de manière proportionnelle en HT.

AH ? je croyais qu'un "transformateur" utilisait les propriètés magnétiques du courant alternatif, or nous somme en continu non?
notre bobine s'apparente donc plus à un convertisseur...me trompe-je ?

Dernière modification par cat-trelle (09-01-2013 13:13:05)

geant vert · 09-01-2013 11:51:41

On est pas vraiment en courant continu car il y a plein de coupures (via les vis platinées). C'est plutôt du courant "haché". Ça suffit pour le fonctionnement d'un transfo

(GrandLaurent expliquera mieux que moi je pense)

Dernière modification par geant vert (09-01-2013 11:53:15)

grandlaurent · 09-01-2013 19:13:39

bonsoir Cat,

Géantvert résume bien l'idée, car dès que le moteur tourne, l'arbre à cames entraine le distributeur d'allumage dont l'axe à cames fait osciller le palpeur du rupteur.

comme ce rupteur crée un contact électrique, son oscillation mécanique crée une oscillation électrique qui alterne entre deux potentiels (0 Volts et 12 volts pour faire simple) car ce contact à pour rôle de "fermer" la liaison série entre le + contact et la masse à travers la bobine qui est la "charge".

dans ce circuit, le courant circule de façon alternée : passe - passe pas - passe - passe pas etc.
en logique binaire, on écrirait volontiers " 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 " etc.

en résulte bien un courant électrique alternatif !

Le grand réflexe quand on parle de courant alternatif, c'est de faire le parallèle immédiat avec le secteur réseau type Edf.
Ca n'est pas parce qu'un courant (ou une tension) est alternatif qu'il est obligatoirement sinusoïdal, ou même avec des alternances de même durée.

Les "créneaux" générés peuvent tout à fait avoir des alternances de valeur différentes et un rapport cyclique inégal.

Je schématise très (très) grossièrement :

- - - - - -
- - - - - - : c'est une tension alternative

-- - -- - -- - - -- --
- - - -- : c'est aussi une tension alternative !
-- -- -- - - --

les propriétés magnétisantes (magnétique est un teme inadapté) d'un courant alternatif sont vraies et tout à fait présentes dans notre cas de la bobine "commandée" car à chaque changement d'état le phénomène apparait.

heureusement que cette altenance varie, sinon nos voitures rouleraient à vitesse continue...

ce courant haché varie donc au gré du régime moteur : on appelle ceci accélération ou descélération, et on appelle "avance" la variation du rapport cyclique.

et pourant nous partons bien d'une tension et d'un courant continus ! mais que nous avons asservi comme nous souhaitons.

le terme global est aussi nommé convertisseur, mais je trouve que dans ce cas on ne met pas assez l'accent sur l'élévation de la tension fixée par le rapport de transformation des bobinages du transformateur... Heu, de la bobine (fait exprès...)

Je vais finir par faire payer mes cours moi...

Dernière modification par grandlaurent (09-01-2013 21:44:10)

micka52 · 09-01-2013 19:42:22

En tous cas, ils sont très clairs tes cours et bien expliqué.

L'allumeur est un hacheur, ou grossièrement un interrupteur, et la bobine un transformateur élévateur de tension. Un transformateur ne reproduit pas en sortie l'image de l'entrée avec une tension différente. Il crée en sortie une tension qui dépend de la variation de l'entrée. En gros, plus la variation de l'entrée est brutale, plus la tension de sortie en élevée. Dans notre cas, on passe de 0 à 12V presque instantanément, donc on a une variation brutale qui crée un pic de tension à la sortie de la bobine, et ce pic est tellement élevé qu'il dépasse la tension de claquage de la bougie et crée une étincelle. Cela veut dire que si on branche la bobine directement sur la batterie, on aura un pic de tension en sortie et plus rien après, on va juste faire chauffer la batterie.

L'intérêt d'un allumage électronique est de contrôler la variation de tension en entrée de la bobine afin de maintenir plus longtemps et de contrôler la durée du pic de tension, on peut donc provoquer l'étincelle de manière plus précise, et sur une durée contrôlé. Un allumage à rupteur classique ne permet pas ceci car il y a tous les effets mécaniques qui créent des perturbation dans la commande d'ouverture ou de fermeture du circuit primaire, de plus, on ne contrôle pas la vitesse de passage ou plutôt, le temps de passage de 0 à 12V, la manière de passer de 0 à 12V (linéaire ou pas). Une variation linéaire permettra d'avoir une tension en sortie constante, donc un meilleur maintient de l'étincelle. Il y a aussi d'autres données qui entrent en compte, comme par exemple l'humidité qui va changer la manière du circuit primaire à passer de 0 à 12V dans le cas de rupteurs, les vibrations du moteur qui avec les jeux, va perturber tout ça, le fait que l'on ait un courant élevé diminue la précision du signal, alors que l'électronique fonctionne en courant faible et augmente la précision. Et un courant faible sera moins perturbé par l'humidité au niveau des rupteurs également.

Le must, c'est l'AEI, car on enlève toute la partie mécanique vu qu'il n'y a plus de rupteurs. Et vu qu'un AEI fonctionne avec un système de captage de l'angle du vilebrequin par rapport au PMH, on peut même contrôler la durée de l'étincelle en degrés effectués par le vilebrequin.

Pour résumer, avec un peu d'électronique, l'allumage ne peut être qu'amélioré.

Supermot31 · 09-01-2013 20:31:01

Honnêtement même que je sois en BTS mécanique voiture, y'a vraiment rien de bien compliqué pour monter ce merveilleux boitier, tant que tu sais lire le papier que Grandlaurent te mettra avec, et que tu a une assez bonne vue pour regarder les photos du montage sur la 4L de sylvie. La partie la plus compliqué est de sertir les cosses et là encore c'est rien de sorcier.
Au passage ce boitier est merveilleux !! Le ralentit est devenu super stable. Je verrais pour tout le reste à l'utilisation mais pour l'instant c'est vraiment top !

grandlaurent · 09-01-2013 21:45:16

Cool Micka, j'en redemande !

micka52 · 09-01-2013 22:16:34

grandlaurent a écrit :

Cool Micka, j'en redemande !

Je n'ai pas grand chose à ajouter aussi, si ce n'est que le condensateur est là pour que le passage de 0 à 12V ne soit pas instantané et que l'ouverture du rupteur ne crée pas d'étincelles dans celui-ci. Sur un autre forum, j'avais fait un petit tuto sur l'étude des courbes d'avance, à savoir pourquoi celle-ci permet d'avoir du couple à bas régime et rien en haut, pourquoi celle là, c'est l'inverse, etc.

A la limite, si tu as 4 minutes, tu peux voir sur cette vidéo la différence de précision d'un allumage rupteur et un AEI. Le tien est entre les deux mais il se rapproche plus de l'AEI que du classique à rupteur en précision et surtout en durée d'allumage.:
https://www.youtube.com/watch?v=F1PFb46gKlc

grandlaurent · 09-01-2013 23:57:19

merci pour tout, très démonstratif en effet le contrôle sur banc.

matrel 55 · 10-01-2013 00:56:52

Salut à vous,
Je viens de lire tout cela, sa vaut un cour effectivement. très très bonne article super intéressant.
Je crois que vous m'avez convaincu, j'en voudrais deux, un pour ma sixties (1108 allumeur Femsa)mais il faut que je contrôle la bobine à 3 ohms mini si j'ai bien compris.
pour la deuxième, c'est la savane moteur C1C allumeur ducellier. Idem, il faut que je regarde la sortie des ohms de la bobine.
Derrière sa, Grandlaurent je t'envoie un courriel.
Merci pour toutes ces infos.
A+

#36 19-12-2012 23:17:02

Re : Allumage "électronique" GranLaurent

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#38 20-12-2012 00:24:43

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#39 20-12-2012 00:56:01

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#48 28-12-2012 12:15:27

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#49 04-01-2013 18:39:48

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#52 06-01-2013 22:05:52

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