Mon freinage / Mes garnitures

Tekiila67 · 20-12-2016 20:26:29

Saloute,

Alors, ma 4L roule enfin de nouveau, et j'ai fait un petit tour hier afin de faire sortir la belle du garage.
Tout est bon, hormis le freinage, franchement "pourri" !

J'ai donc démonté l'avant, les plaquettes sont nickel, je les ai gratté pour être sur qu'elles ne soient pas glacées ni rien. Les disques étaient avaient une couche de rouille, pas trop épaisse mais un peu quand même, du coup j'ai gratté, ceux-ci sont bons.
Le liquide par contre est noir, je pense qu'une purge ne serait pas de trop.

Passons à l'arrière, et c'est là que j'ai besoin de vous. Autant je sais dire si mes plaquettes sont bonnes ou non, autant en termes de garnitures je ne sais pas trop évaluer. De plus, je pense que ça n'a jamais été ouvert car j'ai eu vraiment du mal à enlever ouvrir le tambour ... Bref

J'en suis à cette étape là .. Est-ce possible de juste démonter, souffler le tout, dégraisser là ou il y a besoin, et remonter ? J'ai quoi à faire de "spécial" pour que ça tourne mieux ?

Merci bien à vous !

Publicité · 20-12-2016 20:26:29

Tekiila67 · 20-12-2016 20:32:37

Et encore une question : est-ce possible de "manipuler" le frein lorsque le tambour est ouvert ? Ou le frein à main ?

Vu que lorsqu'on démonte les étriers ce n'est pas possible sous peine de casser le joint du cylindre ... Est-ce identique sur les tambours ?

Dernière modification par Tekiila67 (20-12-2016 20:32:47)

Fdlc · 20-12-2016 22:16:00

Ne touche surtout pas aux freins lorsque le tambour est démonté.
Risque de chasser les pistons du cylindre de roue.
À première vue le côté gras et noir... Indique que tu aurais une fuite de liquide de freins.

Pour confirmer tu peux écarter le soufflet du cylindre de roue, tu verras de suite si ça fuit.

Pour ce qui est du frein à main... Détendre les câbles avant de régler et remonter.

Je te conseille d'envoyer tes tambours dans un atelier de rectification histoire d'enlever la bavure, si bavure il y a. Ça ne coûte pas cher et ça évite d'arracher les garnitures lors d'un démontage ultérieur, ou tout simplement lors du réglage que tu vas faire par la suite.

Christian bigood · 20-12-2016 22:44:05

surtout, me les souffle pas, si tu as des garniture ancienne a l'amiante, pas bon pour les poumons!sert toi de pinceau et diluant nettoyant! par contre, tout ça me semble bien "fossilisé" a ta place, je mettrai du neuf...sécurité!!!!!!

Tekiila67 · 20-12-2016 23:49:41

Merci pour vos réponses.

@Fdlc : Si j'avais une fuite, on ne devrait pas le voir au sol ? Même légère ?
Mais je vais voir ça.

Pour le frein à main, je ne sais pas du tout comment le régler, je vais voir un peu sur internet ce que je trouve à ce sujet là.

Justement, je vais voir l'intérieur du tambour une fois nettoyé (Avec quoi d'ailleurs ?) parce qu'au démontage en effet je sentais les garnitures qui voulaient venir avec...
Le réglage ... Idem que pour le frein à main, je vais faire des recherches ...

@Christian bigood : Merde, partout je lis qu'il faut souffler .. Heureusement, je n'ai rien fait pour l'instant.

Donc je peux nettoyer TOUT le tambour, garniture, ressorts, cylindre etc avec du diluant et pinceau ?

Merci en tout cas pour vos conseils !

patduc · 21-12-2016 10:57:15

Pour nettoyer les freins ,il se vend du produit special en bombe à pulvériser.
Tu devrais vidanger ton circuit ,remettre du produit de frein neuf et comme on te le dit ,en soulevant le petit soufflet caoutchouc du cylindre de frein si tu as la moindre petite trace de looked il faut changer le cylindre .
Les cylindres se remplaçent toujours par paire ,sinon tu auras un déséquilibre de freinage au CT .
Pour tes garnitures ,il me semble qu'il y a encore assez de matière en epaisseur .
Mais tu peux regarder les prix des kits de remplacement garnitures +cylindres ,cela ne vaut pas une fortune et tu reparts sur du tout neuf .la sécurité n'a pas de prix .

papytravaux · 21-12-2016 11:46:36

Bonjour,
je trouve qu'il y a beaucoup de suggestions à partir de peu d'infos....et il y a des éléments à nuancer comme les " risques " avec les garnitures en amiante....j'y reviendrai

1) pour apprécier l'état de tes garnitures il faudrait les voir...
pour cela une photo de face permettrait d'apprécier si l'usure est régulière ou pas.....(de biais c'est impossible)
2) les tambours nous ne les voyons pas, aussi recommander de les faire surfacer pour retirer les bavures est prématuré...
De plus techniquement la façon de procéder du tourneur peut te desservir au début du freinage même avec des garnitures neuves.....il faut adapter le travail par rapport à la situation...sans compter que avant de procéder à un usinage il est important de savoir ou tu en es par rapport à la côte nominale....
3) tu peux retirer les garnitures sans risque d'avoir de fuite sur un cylindre de roue tant que tu n'appuies pas sur la pédale de freins.....repousser les pistons avant dépose des garnitures te sécurisera un peu plus.
4) la fuite supposée , tu peux la vérifier avant dépose des garnitures...il suffit de bloquer ces dernières en les bridant avec un serre joint ou quelques tours bien serrés de fil de fer comme celui qui sert de support au grillage.....
5) le nettoyage , tout ce que tu veux sauf des corps gras.....j'utilise depuis toujours l'essence qui si en théorie c'est contesté en pratique ça n'a jamais posé problème....

6) le liquide de freins....
il serait sage de nettoyer ton circuit et de le remplacer une fois que tu auras terminé la révision de tes équipements...

certaines choses ont déjà été suggérées, je n'ai fait que les reprendre pour avoir une approche globale
Penses aux kits de freinage ( garnitures + cylindres de roues ) qui se vendent à prix très abordables.......

cat-trelle · 21-12-2016 19:08:14

certaines choses ont déjà été suggérées, je n'ai fait que les reprendre...

oui en fait Papytravaux te fait de la "synthèse" comme certains "se hâtent avec lenteur"

pour resumer tous les autres contributeurs l'ont dit avec leurs mots....

au fait les kits neufs....pense-s-y !! (pour syntéthiser l'avis des trois précedents et le mien)

papytravaux · 21-12-2016 21:29:39

cat-trelle a écrit :

(pour syntéthiser l'avis des trois précedents et le mien)

en fait tout n'est que synthétique, pour chasser le naturel.....

Ohhhh , quelle époque vivons nous ?.....

Tekiila67 · 21-12-2016 22:56:16

Merci pour vos réponses, j'ai suivi vos conseils et j'ai bien tout vérifié.

Alors pour vous répondre à mon tour :

- J'ai nettoyé au pinceau et à l'essence, ça semble déjà bien plus beau.
- Ensuite j'ai soulevé les joints des cylindres, et je ne vois pas de fuites ou d'huile qui suinte ... Ca me semble bon.
- En effet je n'ai pas de photo de face pour vous montrer les garnitures, mais ce que je vois c'est qu'elle ne sont pas usées irrégulièrement. Je n'ai pris pris de mesures, j'aurais dû pour "préciser" tout ça ...
- J'ai quand même sorti pas mal de poussière de frein.

Pour le liquide de frein j'ai commencé. J'ai d'abord bien gratté et aspergé les vis de purge qui semblaient bien bien rouillées...
La première, bien que j'ai dû forcer un peu, elle est venue. Je commence la vidange, l'huile degueulasse bien noire sort pour laisser place à la nouvelle. J'enchaine, je passe à l'arrière gauche : la vis de purge casse direct ...
Je suppose que je suis bon pour acheter un extracteur et une nouvelle vis ? D'ailleurs, le bouchon je le trouve chez Renault directement ?

Voici les photos

Dernière modification par Tekiila67 (21-12-2016 23:04:50)

Tekiila67 · 21-12-2016 23:24:16

Ca a l'air bien emmer***t de sortir ces vis. J'ai pensé aux extracteurs, mais apparemment ils cassent dedans dans la plupart des cas, donc j'ai trouvé l'astuce de taper de force un embout BTR .. Ca marche ça ? ...

Fdlc · 21-12-2016 23:30:53

Embout torx si tu as, plus dentelé... Plus de prise

Tekiila67 · 21-12-2016 23:36:20

Donc tu confirmes que c'est mieux que l'utilisation des extracteurs ? Et c'est préférable de chauffer ? Les pièces aux alentours ne risques rien ?

Et si vous avez des idées sur la taille de l'embout à sacrifier aussi ... désolé pour toutes ces questions, en général je me débrouille mais ça ...

Dernière modification par Tekiila67 (21-12-2016 23:39:56)

Fdlc · 22-12-2016 01:55:25

Les extracteurs c'est pas génial pour du petit diamètre, surtout grippé. Ça casse souvent en effet, c'est pas fait pour forcer.

Ce que je ferais dans l'idéal :

Si tu as les moyens d'investir dans un kit de freins arrière : dépose et poubelle

Si tu as la patience et le temps, dépose et établi pour tenter de le sauver. Chauffe formellement interdite, il y a des joints là dedans... On parle de pièce de frein, donc zéro limaille dans le circuit, attention aux produits utilisés..

cat-trelle · 22-12-2016 10:31:35

je serais de l'avis de FDLC,

kit neufs pour remplacer,
et après, pour la gnaque tenter de de sortir cette vis, histoire de dire qui c'est le cerveau malin entre toi et le purgeur.... la satisfaction d'avoir pu faire

papytravaux · 22-12-2016 11:01:59

un cylindre de roue coûte entre 25 et 35 €
un kit de freins complet; garnitures et les deux cylindres de roues coûte entre 60 et 80 €.....

à toi d'apprécier le prix de ta sécurité.....

Si malgré tout tu souhaites réparer ton cylindre de roue,

il te sera plus facile de le faire en le déposant pour travailler à l'étau..
Grippé comme ça l'est tu risques de bien galérer pour extraire la vis de purge...

Chauffer est de façon générale une arme à double tranchants....Si la pièce vient de suite c'est top..Par contre si elle refroidit dans la plupart des cas ça ne fait qu'accentuer le problème de grippage...Et je parle de pièces , de vis à extraire mais sur lesquelles nous avons une " prise" normale...
Et puis chauffer ne se fait pas avec n'importe quoi et n'importe comment....les moyens et méthodes sont propres à chaque situation..
Penses également qu'il te faudra sortir le piston, les coupelles pour nettoyer l'intérieur et t'assurer qu'il n'y a rien qui puisse détériorer les surfaces des pièces..
Dans le cas présent quel que soit l'insert utilisé pour extraire, ce dernier exercera une poussée ne faisant que "coincer " davantage le filetage.....

Dans des situations similaires, je préfère creuser, agrandir le trou pour réduire la résistance de la vis.....avec encore des approches adaptées aux situations et moyens dont je dispose....

Questions:
disposes -tu d'une perceuse ? une d'établi de préférence....
disposes-tu de tarauds ?

Tekiila67 · 22-12-2016 12:09:41

J'écoute bien tous vos conseils, et en effet il serait biensûr plus "logique" et sécuritaire de changer les cylindres, voire installer 2 nouveaux kits complets : 100% d'accord avec vous ... SI je comptais garder la voiture.

Je compte la vendre, et je voulais juste encore faire une purge de frein avant. Sachant que la plupart des personnes qui veulent me l'acheter, c'est à nouveau pour tout démonter, donc il est vrai que je n'ai pas tellement envie d'investir dans de nouveaux kits ou cylindres. Du moins .. Je le ferai si c'est vraiment nécéssaire, par exemple comme dirait Cat-trelle "Si le purgeur est plus malin que moi" lol

C'est pour ça que je recherche la meilleure solution pour extraire ça sans casser le tout.

Pour répondre à papytravaux, je dispose de tout, sauf des tarauds que j'ai jeté il y a quelques temps car trop anciens.
J'ai encore une vis de purge d'une 4L donneuse d'organes qui me reste, je pensais mesurer le diamètre, pour ensuite percer tout d'abord la plus grosse partie qui est restée coincée, et ensuite tenter un extracteur quand même ?
Et sinon il faudrait que je trouve une nouvelle vis de purge plus grande, et que je perce et taraude un trou neuf ...

Dernière modification par Tekiila67 (22-12-2016 12:10:25)

Tekiila67 · 22-12-2016 16:45:15

Rebonjour,

J'ai démonté les garnitures, le frein à main c'était pas évident, il accrochait un peu, mais c'est sorti. De même pour les ressorts qui maintiennent les garnitures (Sur La4LdeSylvie c'est quand même plus facile en image).

J'ai vu, et le cylindre à été encore plus malin que prévu ... Un des joints est percé
Je ne sais pas si c'est dû au démontage ou pas, car de l'autre côté il est nickel, mais j'ai l'impression qu'une des garnitures s'est appuyée contre le joint et non sur la partie centrale du cylindre, et donc ça a percé ..

Bref, je vais faire plus simple, en commander deux neufs, d'autant plus que les vis à l'arrière me font aussi peur, même celles de la conduite, j'espere que ça ne va pas casser. Je laisse encore le produit agir, puis clé à tuyauter et c'est parti.

Sur le cylindre j'ai lu BXF 22, je vais donc en commander 2.

verdô · 22-12-2016 19:12:48

D'après la photo ce qui me ferai le plus peur c'est pas de changer les pistons , c'est plutôt l'état du raccord olive de canalisation qui est très très malade

si tu touches à cette olive tu as intérêt à avoir une clé à tuyauter et beaucoup de W40 pour le démontage .........

Dernière modification par verdô (23-12-2016 09:08:14)

papytravaux · 22-12-2016 19:16:53

bonsoir,
tu as sur tes cylindres de roues les cache poussières qui sont apparents et des coupelles qui elles sont montées sur les pistons....
Ce sont ces dernières qui sont les plus importantes pour l'efficacité des freins....

Pour ton cylindre de roue, voici comment je procèderais....
1) dépose et mise à nu , c'est à dire retirer pistons et coupelles
2) trouver le forêt dont la queue passe au plus juste dans le trou laissé par cette vis de purge cassée
3) lettre le forêt dans la perceuse sensitive ( d'établi)
4) engager le forêt dans le trou de la vis de purge de sorte d'avoir le meilleur alignement possible et brider le tout en position de sorte que ça ne bouge pas...
5) repérer le diamètre maxi de perçage à ne pas dépasser ( en fond de filet sur la vis de remplacement)
6) percer avec des forêts de différentes tailles pour y aller progressivement et observer que le filetage du cylindre de roue n'est pas attaqué entre chaque perçage...

Il arrive un moment ou au minimum à un endroit il ne te reste plus que le filet de la vis restant dans celui du cylindre...
en tapotant tu parviens alors à déformer ce filet résiduel et tout éliminer...

C'est du moins ainsi que je procèderais, tel que je l'ai déjà fait dans diverses circonstances....

Tes garnitures de ce que l'on peut en voir ne sont pas en bout ce course....un bon nettoyage devrait faire l'affaire avec élimination des bavures si il y a dans les tambours...

mets une photo et selon, je te communiquerai une ou deux astuces pour t'en tirer à moindre frais sans prendre de risque..

PS: attention lors du remontage de ne pas trop graisser ni trop serrer les roulements.........

Dernière modification par papytravaux (22-12-2016 19:18:15)

Tekiila67 · 22-12-2016 20:34:07

Oui verdô, effectivement, l'olive me fait aussi peur ... Et d'ailleurs, je voulais acheter une clé à tuyauter de 10, on me dit dans les magasins de bricolage qu'ils ne savent pas ce que c'est ... Je pensais pourtant que c'était un outil "connu".
Je vais donc voir ailleurs pour en trouver une, parce que là je pense que sinon l'olive va casser net.

D'ailleurs si elle casse, je dois changer toute la conduite ?

papytravaux, ton explication j'ai trouvé exactement la même chose, meme imagé d'ailleurs, en fouillant sur internet, et il est vrai que ça a l'air d'être la meilleure méthode. Etant donné que j'ai commandé deux nouveaux cylindres, je vais m'attaquer à ceux-ci en premier lieu. Mais par la suite je vais quand même tenter de sortir le morceau de vis.

Je prendrai des photos demain si j'y pense.

Merci encore de vos réponses !

PS : J'ai vraiment peur pour l'olive Même en grattant un peu la rouille on a du mal à voir un filet apparaître ou quelque chose ... J'espere que ça ne cassera pas ...

PS2 : Je crois en effet que ce n'est "que" le cache poussière qui est touché dans ce cas. Je verrai mieux en démontant, si ça se passe bien.

Dernière modification par Tekiila67 (22-12-2016 20:35:09)

papytravaux · 22-12-2016 21:37:03

Il est sage et plus simple de remplacer tes cylindres de roues....de plus c'est un argument de vente......

si je te dis que j'ai découvert seulement après plus de 50 années de mécanique, dont une grande partie en maintenance , les clés à tuyauter, je crois que Tekiila67 tu n'as aucun complexe à avoir...

pour l'approche que tu as retrouvée sur le net, eh bien au moins je ne me sens plus seul à proposer des solutions disons différentes....

ceci dit c'est Pierre alias AKTN ou quelque chose qui y ressemble qui m'a prêté les siennes, mais compte tenu de l'état de grippage je ne suis pas pas parvenu à débloquer quoi que ce soit avec.. et à priori il y avait moins de corrosions que sur ta voiture...

Je vais sans doute encore passer pour un illuminé, mais c'est à toi de voir....
Pour attaquer la rouille et j'ai testé, l'acide chlorhydrique est le plus efficace de tout ce que j'ai pu essayer.....
testes sur un morceau de tôle rouillée pour t'en convaincre si besoin.............

Je n'en avais pas encore eu l'idée lorsque j'ai voulu démonter mes tuyaux de freins.....résultat, je les ai coupés pour les démonter...
Si c'était à refaire, j'utiliserais l'acide ( HCL)
Il y a cependant un peu de méthodologie et de précautions à prendre en plus de ta propre sécurité.....je développerai si tu es intéressé...

Tekiila67 · 22-12-2016 22:22:51

En effet, ça ne fera que du bien à la voiture .. et à celui qui la roulera lol.

Je connais probablement cet outil justement car j'étais à la maintenance en industrie aussi. Dommage que je ne l'ai pas trouvé directement en magasin.

Pour la solution imagée, voici le lien : http://xud9te.free.fr/Download/Tutorial … cassee.pdf
Si ça peut en aider d'autres.

Ton idée de l'acide chlorhydrique sur la rouille m'intéresse : encore une fois, je cherche la meilleure solution pour ne pas avoir à changer la conduite en plus du reste.
Pour l'instant je laisse depuis ce matin le dégrippant agir. Demain je gratte un peu de nouveau, puis encore une couche, de toute manière pour l'instant sans outil et sans les nouveaux cylindres ça ne sert à rien d'attaquer.

papytravaux · 23-12-2016 11:18:21

Eh bien tu as trouvé les images à mettre sur ma prose....
sympa ce topo et là au moins c'est clair....

Pour l'acide, ça fait peur en général car on associe danger à ce produit.....

Je restaure une rosalie avec nombre de charnières, commandes de volets et autres plus rouillés les uns que les autres....
Divers dégrippants de marques qui ont fait leurs preuves ne permettaient pas d'attaquer la rouille en profondeur et donc de libérer les mouvements des articulations...

J'ai alors appliqué de l'acide chlorhydrique ( tel que vendu dans le commerce à 35° ) au pinceau et en quelques minutes les articulations se sont libérées......
Bien sur il est recommandé de mettre des protections; gants, lunettes......
Ce qu'il faut prévoir en utilisant l'acide chlorhydrique, c'est de le neutraliser ensuite....
Dans ton cas, un rinçage à l'eau suffit vu que tu vas nettoyer tes pièces ensuite...

Si non, de façon générale on neutralise l'acide en rinçant avec une solution de soude....
De simples cristaux de soude dissous dans l'eau comme on utilise comme pour nettoyer les peintures de la maison , ça suffit à neutraliser en remontant le Ph au dessus de 7

Bien sur le métal mis à nu nécessite ensuite une protection pour ne pas s'oxyder à nouveau

Tekiila67 · 23-12-2016 22:28:50

En effet, ça illustre bien tes mots

Pour l'acide, si c'est si efficace que ça, je pense attendre d'en avoir, car c'est vrai que je lis partout que c'est surement la chose la plus efficace contre la rouille. Et justement, ce qui me fait peur c'est principalement ce qu'il faut faire en "post-application". J'ai lu du bicarbonate de soude, pour pas que ça attaque la feraille ou les matériaux sous la rouille ...

Pour la protection après, je dois faire quoi ? Car je ne vais pas appliquer de peinture ni rien ... Je pose un vernis sur l'olive ou quelque chose du genre ?

D'ailleurs, je me suis procuré une clé à tuyauter (j'assure vraiment mes chances lol), par contre, sans la remise, elle coute environ 42€ ... Ca pique pour une simple clé 8/10 ... Limite j'aurais pu en faire une moi meme, mais bon, c'est un outil qui pourra me servir encore.

Fdlc · 23-12-2016 22:32:50

42€ la clé ? C'est du lourd...

cat-trelle · 24-12-2016 18:29:11

en Facom jel'ai eu à 16 euros chez un pro (papa)

mais bon tu l'as c'est bon !

mais il te maqueras une taille si tu touche àun MC 4 tuyaux....

papytravaux · 25-12-2016 13:17:09

Tekiila67 a écrit :

En effet, ça illustre bien tes mots
Pour l'acide, si c'est si efficace que ça, je pense attendre d'en avoir, car c'est vrai que je lis partout que c'est surement la chose la plus efficace contre la rouille. Et justement, ce qui me fait peur c'est principalement ce qu'il faut faire en "post-application". J'ai lu du bicarbonate de soude, pour pas que ça attaque la feraille ou les matériaux sous la rouille ...
Pour la protection après, je dois faire quoi ? Car je ne vais pas appliquer de peinture ni rien ... Je pose un vernis sur l'olive ou quelque chose du genre ?
D'ailleurs, je me suis procuré une clé à tuyauter (j'assure vraiment mes chances lol), par contre, sans la remise, elle coute environ 42€ ... Ca pique pour une simple clé 8/10 ... Limite j'aurais pu en faire une moi meme, mais bon, c'est un outil qui pourra me servir encore.

si tu utilises l'acide chlorhydrique, il faut ensuite le neutraliser....
pour cela, il faut utiliser une solution basique....Le plus simple est d'utiliser des cristaux de soude qui se vendent partout et servent à nettoyer par exemple les peintures avant de repeindre portes, volets et autres....

Tu en fais dissoudre simplement dans de l'eau....si tu veux être absolument sur de toi sans avoir de moyen de mesure, du moment que tu n'arrives pas à tout dissoudre, c'est que ta solution est à saturation.....tu ne peux faire mieux......

Concernant la protection
sur les filetages, mettre de la graisse au cuivre avant montage et tu seras au top..
Pour tout ce qui reste apparent et peut être exposé à la corrosion, il y a toutes les possibilités classiques que tu connais...

grandlaurent · 25-12-2016 17:43:55

Bonjour à tous,

Je suis de l'avis général, il est largement préférable de remplacer le kit complet avec les cylindres récepteurs.
sauf que... tu as 99 % de risque de pas dévisser l'embout de tuyau de frein sans vriller le tube acier soudé dans l'embout que tu finira bien entendu par extraire avec une clé à tuyauter.

Avec le temps, les tubes rigides acier se soudent littéralement sur ces embouts.
En plus, l'intérieur de ces tubes acier est grignoté pas la rouille mais çà ne se voit pas de l'extérieur...

Il n'y a que quand tu essaye de dévisser l'embout qui est vissé sur le cylindre de frein, que tu fait tourner à ta grande surprise non seulement cet embout, mais aussi dans la foulée la durit acier qui s'enroule comme un scoubidou jusqu'à casser.

En prévision, je te suggère de te munir d'un kit (pas si cher) afin d'être prêt à reconstuire complètement les tubes rigides qui courent sur les bras de suspension.
un exemple : http://www.ebay.fr/itm/Ecran-Segmente-V … pxZWtvYHJQ

Rien n'est plus contrariant que de se retrouver immobilisé car obligé de faire "plus" que ce qui était prévu par obligation, c'est pour cela qu'il est préférable d'avoir une longueur d'avance face à ce problème à mon gré inévitable.

Vu la photo de l'arrière du cylindre récepteur, à mon avis "çà pue" :-|

Dernière modification par grandlaurent (26-12-2016 08:11:14)

papytravaux · 25-12-2016 20:59:22

je retiens le lien....

car ce que tu décris est ce qui risquait de m'arriver avec une clé à tuyauter prêtée par AKTN...

je n'avais pas pensé à l'acide à ce moment là que j'ai testé par la suite sur la rosalie....

je n'ai pas poussé le vice jusqu'à forcer et tordre les tuyaux....j'ai préféré en couper deux pour faire le démontage à l'étau ou tout s'est démonté sans dégâts supplémentaires

cat-trelle · 26-12-2016 10:47:36

Euh, GL nos caisses ne sont pas équipées en 3/16ème ??
parske là ce kit annonce "tuyau 10 mm"

ou alors c'est la taille de l'ecrou dont ils parlent ?

perso , toi , tu as ce kit là ?

grandlaurent · 26-12-2016 11:33:32

une mauvaise traduction ebay...
c'est du tuyau 3/16e, ce sont les embouts qui sont en 10mm
regarde la description de l'objet, tu y retrouvera les mentions qui vont bien.
j'ai eu un peu peur aussi vu le titre, mais le kit est composé de ce qu'il faut

perso, j'ai des couronnes d'avance, un kit d'évasement et coupe-tube virax, j'ai même investi dans une presse à matrice pour les dudgeons mâle http://www.ebay.fr/itm/Brake-Pipe-Line- … SwDNdVgt6t
cher, mais redoutable !

Dernière modification par grandlaurent (26-12-2016 11:42:21)

Tekiila67 · 29-12-2016 19:59:44

Salut !

Bon bon bon, désolé pour mon temps de réponse, avec les fêtes et tout et tout ... Donc déjà Joyeux Noel !

Alors, j'ai tenté la méthode papytravaux avec l'acide chlorhydrique. J'ai appliqué directement au pinceau, j'ai laissé un peu agir, et j'ai tenté. Alors tout d'abord, l'écrou à commencé à se "pincer" il n'était plus hexagonal mais hexagonal écrasé ... Du coup en bidouillant un peu j'ai réussi à faire tourner l'écrou, mais comme vous l'aviez prédit, le tuyau s'est vrillé avec ... Il est donc HS. Bref, je changerai ...

Par contre, même les deux vis qui tiennent le cylindre sur le flasque sont IMPOSSIBLE à tourner, elles se déforment immédiatement, rouillées jusqu'à la moelle.

Du coup ma question est la suivante : Y a-t-il un risque de les couper à la flex ? Ou marteau burin devrait suffir pour les casser définitivement ? Car là il faut que j'enlève le cylindre, donc de toute manière je m'en fiche, mais juste pour éviter de foutre le feu quelque part je préfère demander, sachant que le reservoir n'est pas loin ...
Et l'accès aussi ..

grandlaurent · 29-12-2016 22:58:41

hé hé...

Avec la rouille on est toujours sûr de gagner... des contretemps !

dû à la déformation ces bords hexagonaux des têtes de vis, il est souhaitable de ne jamais essayer d'attaquer ces 2 vis qui tiennent le cylindre sur la flaque avec une clé plate.

une clé à oeil passe, et on a plus de force pour travailler le desserrage, sinon on peut employer une clé à pipe ou idéalement une clé à cliquet.
foutu pour foutu, l'objectif est de casser les vis en desserrant comme une mule...

sinon, tu peux faire une marque au pointeau bien sur le centre de la tête, puis percer à 5mm pour fragiliser (si tu peux accéder avec la perceuse et son forêt).
dans ce cas, tu finis l'ablation en tournant ce qu'il reste de la tête avec une clé adaptée.

couper à la disqueuse ou essayer de sectionner avec un burin fait trop de dégâts sur la flaque.

les vis sont on ne peut plus simple à trouver : c'est un pas M6 en qualité 8.8
on a toujours çà qui traîne dans un fond de tiroir, il suffit juste de raccourcir la longueur du filetage qui ne fait qu'environ 1cm de long.

bon courage.

Dernière modification par grandlaurent (29-12-2016 23:08:48)

Tekiila67 · 30-12-2016 00:40:23

En effet, les contre-temps deviennent vraiment ... Voila

Justement, j'ai pris une clé à oeil de 10 car le cliquet ne passe pas, et les têtes s'arrondissent quand même, tellement elles sont rouillées.

J'aurais bien percé mais l'accès ne le permet pas.

Trouver des nouvelles vis je ne m'en inquiète pas, elles sont courantes, c'est juste pour les enlever.

Mais je pense que la je n'ai pas d'autre solution que le dremel et une sorte de petit disque. Demain je réessaye en forçant, en esperant que la clé tienne bien pour que la tête casse, mais à mon avis ça ne marche pas, sinon j'aurais réussi aujourd'hui.
J'ai même tenté de "coincer" les têtes avec une pince étau, rien à faire, malgré que celle-ci tienne A FOND sur une partie lisse, bah ici rien a faire, ça tourne direct lorsque j'essaye de forcer.

Je vais retenter un coup demain.

Merci grandlaurent pour tes conseils !

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