Fuite circuit de frein neuf...

Gileppe · 03-09-2018 23:47:05

Bonjour à tous et toutes.

Je m'adresse à vous suite à un problème de frein que je rencontre.

En cours de restauration complète, j'ai changé la plupart de mon circuit de freinage à savoir :

Durite de frein en cuivre neuve
Flexibles neufs
Tambours neufs
Vis de purges neuves
repartiteur de freinage neuf

Seul le maitre cylindre est conservé

Suite au remontage je rencontre de gros problème d'étanchéité.

Cela a débuté un peu partout :les raccords coulaient (quelques gouttes en 24h) et les fuitent étaient plus conséquentes au niveau des tambours arrières. (à l'avant ce sont des disques car c'est une GTL de 1989)
résultat : reservoir vidé en 24h.

J'ai pris alors la peine de bien resserrer chacun des raccords.(assez fort d’ailleurs) les fuites sont alors moindres sur la plupart des raccords mais malgré tout une goutte se forme au bout de 24h environ et entre temps j'ai subit une grosse perte de liquide à niveau de la vis de purge avant gauche.

resultat bis: reservoir à nouveau à sec.

J'avoue être un peu dépité face à cette situation au vu de l'ensemble du circuit pratiquement neuf. Mais peut-être le problème vient-il de la?

Y-a-til lieu d'utiliser une loctite d'étanchéité spéciale pour frein lors d'un premier montage?

avez vous déjà entendu des cas similaire?

Je précise que j'ai été faire mes emboutissages de tuyaux dans un garage spécialisé et que je n'ai pas utilisé un outillage bas de gamme qui aurait pu abîmer ces derniers.

Merci d'avance pour votre aide.

Publicité · 03-09-2018 23:47:05

Platou72 · 04-09-2018 00:33:47

Bonsoir,

Pourrais tu nous faire une photo de tes raccords, quand tu as remontés tes canalisations comment était le serrage? facile? Avec une légère résistance?
Tes filetages sont-ils tous bon, car j'ai eu un problème quelque peu similaire il y a 4-5 mois, une canalisation fuyait car les deux filetages étaient différents donc pas étanche à 100%.
Pour la loctite pas besoin lors du remontage normalement tous doit se visser à la main au 3/4 puis fini à la clé à tuyauter si possible pour éviter d'arrondir les têtes.

papytravaux · 04-09-2018 09:14:52

Bonjour,
tout semble avoir été fait comme il faut....

je veux juste revenir sur la remarque de platou que je partage:
" Pour la loctite pas besoin lors du remontage normalement tous doit se visser à la main au 3/4 puis fini à la clé à tuyauter si possible pour éviter d'arrondir les têtes."

simplement au lieu de dire " pas besoin " je dirais " surtout pas !!! "

Juste deux pistes pour tenter une explication possible....;
1) une question de compatibilités entre nouveaux raccords et équipements..( compatibilité des filetages) et diamètre des tuyaux faisant que les collets battus ne seraient pas assez larges...

2) l'état de propreté et de non corrosion des surfaces d'appuis sut les collets battus....

Je ne sais pas si c'est dans les pratiques courantes, mais plutôt que de mettre de la pâte à joint, du loctite ou tout autre produit , recuire le cuivre au niveau des collets battus doit permettre de mieux épouser les formes question appuis et donc étanchéités...

Dernière modification par papytravaux (04-09-2018 09:31:54)

Gileppe · 04-09-2018 10:49:41

Merci pour vos réponses respectives.

Je vous poste les photos de mes raccords.

Une piste eventuelle : jai mis un peu de graisse cuivre sur les filet du raccord, l'origine pourrait-elle venir de ceci?

Ce qui me rend le plus perplexe c'est la fuite conséquente (la photo de la roue arrière droite en témoigne) au niveau du cylindre du tambour arrière qui est 100% neuf lui aussi. (aucune corrosion donc...)

Autre question : le diamètre du tuyaux de cuivre me semble "relativement inférieur" au diamètre du trou dans le raccord. Est-ce normal? Il me semble que l'étanchéité se faisant au niveau du "cone" , cette constatation n'est pas en cause pour l'étanchéité?

Je dirai que le serrage des raccords etait assez facile au début(jusqu'à 1/2) et qu'ensuite cela devenait un peu plus dur (j'entends pas la, dur à serrer à la main )mais très facile à la clé jusqu'à 9/10eme. La fin etant le serrage final.

La vis de purge du frein avant est dans un mauvais état. Elle est à nouveau à remplacer (je l'ai manipulé de nombreuses fois) mais je préfère trouver l'origine du problème avant de remettre une neuve :-)

Merci d'avance pour vos avis

papytravaux · 04-09-2018 14:02:32

Re....

la graisse au cuivre ne peut en aucun cas être responsable des fuites....l'idée d'en mettre sur les filetages est plutôt positive.....c'est un des meilleurs produits qui puisse te garantir la non corrosion et un démontage facile..............

" Il me semble que l'étanchéité se faisant au niveau du "cone" , cette constatation n'est pas en cause pour l'étanchéité?"

dans mon précédent messages, je soupçonnais un diamètre de tuyau non adapté aux raccords....
au regard des photos, je suis encore plus soupçonneux....le diamètre des tuyaux ne me semblant pas bien adapté aux raccords....généralement ça passe mieux dans le trou et garantie un positionnement correct du collet battu sur " le siège "

Lorsque je vois que les tuyaux ne sont pas de plus correctement centrés, et une partie droite mini de 1 ou 2 cm au dessus du raccord droite et dans l'axe ne sont pas assurés, ce sont des facteurs allant à l'encontre du bon positionnement des collets battus par rapport aux sièges....
ces collets battus ont un diamètre extérieur de dimension déterminée et dépendante du diamètre du tuyau....ensuite il y a bien sur la mise en oeuvre du travail....

mais tu parles de cônes....moi de collets battus....c'est à dire les embouts des tuyaux ayant été évasés par un outil approprié qui forme comme de petits entonnoirs...
tout mon propos est basé la dessus....

si tu as une photo du principe des bouts de tuyaux je verrais et corrigerais si nécessaire

lorsqu'il y a une olive, au départ elle coulisse sur le tuyau et ce dernier entre pour partie dans le raccord " fixe "en attente

sur ta photo des raccords, il est bien indiqué un diamètre de tuyau à utiliser avec......j'ai le sentiment que ce point n'a pas été respecté.....??????
dans le cas de remplacement de raccords, il convient de:
- nettoyer les filetages et portées des anciens raccords
- tester chaque raccord de sorte qu'il se visse à fond ( mini aux 3/4) à la main est sans contrainte sur le tuyau si il est monté dessus
en cas de contrainte exercée par le tuyau, même si le tout est neuf il arrive encore que l'on rencontre des difficultés de serrages si les tuyaux ne sont pas droits sur une longueur suffisante .............

Dernière modification par papytravaux (04-09-2018 14:09:00)

PASC4L · 04-09-2018 14:25:09

Salut,

Je trouve aussi ces tuyaux d'un diamètre insuffisant pour les raccords.

Est-ce vraiment du 4,75 mm ?

Si c'est le bon diamètre, les collets battus ont-ils été évasés avec l'outil adapté au diamètre du tuyau (cf. remarque de papytravaux) ?

Les raccords débordent beaucoup aussi ; sont-ils assez vissés ?

A l'avant, as-tu remis les joints cuivre à la jonction entre les flexibles et les cylindres de roue (il n'y en a pas à l'arrière ni sur le répartiteur) ?

Si tout ça est bon, il n'y a besoin d'aucun produit pour assurer l'étanchéité.

krisstoff · 04-09-2018 22:45:08

Salut Gileppe ;
...tu es sur que ce sont les bons raccords ???
Ce sont des raccords en 3/8e sur les trelles récentes , pas plutot du
10 x 100 ???

Gileppe · 06-09-2018 22:34:06

Bonsoir et merci pour vos réponses respectives,

En recapitulant les causes possibles :

1) tuyaux de diamètre inadapté : je viens de le mesurer : 4,75 exactement --> ce n'est pas le problème.

2) mauvais raccord : Il me semble que ce sont des M10 sur le maître cylindre et du 3/8eme partout ailleurs, je me trompe? c'est en tout cas ce que j'ai mis d'après mes lectures.

Le diamètres des alésages dans les raccords sont de 5mm. Il y a donc un jeu de (5-4,76= 0,24mm) entre le tuyaux et le raccord

3)des tuyaux mal façonnés et pas assez droit --> ceci est possible. J'en prends note mais je m'étonne que plus de la moitié des raccord souffre de ce maux y compris certain qui sont plutôt droit.(cylindre de roue arriere par exemple... qui pisse énormément)

4) Mauvais outil utilisé pour façonnée les têtes de tuyaux.--> c'est un cause possible. Je me suis cependant rendu dans un atelier spécialisé en freinage pour faire l'opération et je n'ai pas vérifié l'outil qu'il utilisait. --> puis-je le vérifier visuellement?

5) un serrage insuffisant--> je pense pas que ceci en soit la cause que j'ai deja par deux fois resserrer et j'ai l'impression que je suis à la limite d’abîmer le filet tant le serrage et fort...

6) un problème de rondelle en cuivre --> j'exclus cette cause car elle y est bien et ces raccords sont les seuls bien étanches... contrairement aux autres :-D

--> Le mystère reste présent...
-à moins que comme l’évoque Kristoff, j'utilise un mauvais raccord? (pas M10plutot que mon 3/8eme utilisé??)
-Pensez-vous qu'en démontant les raccords pour vous faire voir les "têtes" des olives ont pourrait en savoir plus sur la cause?

Merci d'avance pour le temps consacré à mon problème.

krisstoff · 06-09-2018 22:58:40

Salut Gileppe ;

-à moins que comme l’évoque Kristoff, j'utilise un mauvais raccord? (pas M10plutot que mon 3/8eme utilisé??)

...c'est bien ce que j'ai pensé dès le début de ton post : des raccords mal
adaptés au taraudage des organes de frein ...à noter qu'il ne peut pas
s'agir non plus de " M10" mais plutot de 10 x 100...
Je peux me tromper , mais le fait qu'il y ait fuite sur plusieurs raccords
neufs en meme temps m'a mis sur cette piste ...

papytravaux · 07-09-2018 09:44:49

bonjour

je reprends point par point

1) tuyaux de diamètre inadapté :ce n'est pas le problème.
Le diamètres des alésages dans les raccords sont de 5mm. Il y a donc un jeu de (5-4,76= 0,24mm) entre le tuyaux et le raccord

pourtant sur les photos il y a un sacré jeu d'ou un mauvais positionnement supposé sur la face d'appui, voir le centrage

2) mauvais raccord :

çà il n'y a que toi qui peux t'en rendre compte en vérifiant sur place....et le meilleur moyen de vérifier au minimum avant montage c'est que ça se monte à la main le plus loin possible

3)des tuyaux mal façonnés et pas assez droit -->

mal façonnés c'est surtout au niveau de la portée d'étanchéité ( tu n'as pas confirmé si il s'agissait bien de collets battus ou autres...ni mi de photo demandée )

question d'être assez droits, c'est surtout pour que:
- lors du montage tout se positionne bien
- lors du démontage le raccord puisse coulisser sans forcer sur le tuyau.....ce qui est indispensable pour pouvoir serrer et desserrer à la main, donc guider correctement lors du remontage..

4) Mauvais outil utilisé pour façonnée les têtes de tuyaux.--

là encore, c'est toi qui peux t'en rendre compte......sans photo et confirmation de ce que j'ai évoqué plus haut, impossible de se prononcer

5) un serrage insuffisant--> je pense pas que ceci en soit la cause

un serrage excessif peut être aussi néfaste qu'un manque de serrage....Ce genre de raccords se serre modérément, sans plus....
l'étanchéité est avant tout le résultat de :
- la qualité, de la propreté des portées ( un léger recuit peut permettre de compenser des défauts minimes)
- les formes et dimensions adaptées des olives ou collets battus

6) un problème de rondelle en cuivre -->

si c'est ok de ce côté sur certains raccords, oublions la chose

--> Le mystère reste présent...
-à moins que comme l’évoque Kristoff, j'utilise un mauvais raccord? (pas M10plutot que mon 3/8eme utilisé??)

c'est déjà un problème, une interrogation depuis le début des échanges.....donc oui

-Pensez-vous qu'en démontant les raccords pour vous faire voir les "têtes" des olives ont pourrait en savoir plus sur la cause?

c'est demandé depuis le début également.....mais il faut y associer des dimensions et autre à voir, à déterminer une fois la photo postée..

verdô · 07-09-2018 16:13:39

bonjour , " papy " , forces toi à faire simple .......................

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

raccords de répartiteur 3/8e
raccord de flexible 3/8e
raccords de maître cylindre M1x10
et canalisation 4.75mm

Dernière modification par verdô (07-09-2018 16:27:24)

papytravaux · 07-09-2018 17:59:00

verdô a écrit :

bonjour , " papy " , forces toi à faire simple .......................

eh oui verdo et ça n'est pas la première fois que tu me fais cette remarque....

Mais pour s'en tenir à ce post, si tu le prends au début du problème posé, et au stade ou nous en sommes, il y a quelques vérifications à effectuer dont les dimensions des raccords et pas qui ont été montées.......et l'état de ce qui est resté en places....

toutefois les infos que tu communiques et dont je n'ai pas connaissance sont sous réserve que les dimensions soient les mêmes sur tous les modèles de bons repères

Jeffy2 · 07-09-2018 18:08:25

Un circuit de freinage

doit être fait ou refait "proprement".
C'est un élément de sécurité avec lequel on ne rigole pas.
Que ça pisse maintenant est une bonne chose ;
cela aurait pu arriver dans une descente...

Tu n'a pas répondu à certaines questions...

La même mésaventure m'était arrivée lors de la réfection
d'un circuit de freinage sur une Renault 5.
J'ai tout repris, point par point et correctement
avec les bons outils qui vont bien, et ça a été

Il n'y a pas à tortiller, il te faut tout reprendre !

Voila à quoi ressemble un jeu de clés à tuyauter...

Leur morphologie est faite pour ne s'ouvrir...

verdô · 07-09-2018 18:25:05

Le Jeffy a écrit :

Un circuit de freinage
doit être fait ou refait "proprement".
C'est un élément de sécurité avec lequel on ne rigole pas.
Que ça pisse maintenant est une bonne chose ;
cela aurait pu arriver dans une descente...
Tu n'a pas répondu à certaines questions...
La même mésaventure m'était arrivée lors de la réfection
d'un circuit de freinage sur une Renault 5.
J'ai tout repris, point par point et correctement
avec les bons outils qui vont bien, et ça a été
Il n'y a pas à tortiller, il te faut tout reprendre !
Voila à quoi ressemble un jeu de clés à tuyauter...
https://s8.postimg.cc/6pfv7l781/cles-a-tuyauter-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-bgs-_P-140971-3.jpg
Leur morphologie est faite pour ne s'ouvrir...

T'as raison JF , clé à tuyauter : INDISPENSABLE !!!

Dernière modification par verdô (07-09-2018 18:25:49)

krisstoff · 07-09-2018 20:53:10

Salut ;
...et à propos des " clés à tuyauter " choisir impérativement du haut de gamme !!!
Les clés de ce type pas chères sont soit trop épaisses et ne passent pas
partout ...ou alors pas assez rigides et s'ouvrent rapidement

r2106 · 07-09-2018 21:28:41

Quelle forme ont tes collets en bout de tuyau, par rapport à la photo

papytravaux · 08-09-2018 09:26:27

r2106 a écrit :

https://s22.postimg.cc/88w4cipkt/ly2e23tmp.jpg
Quelle forme ont tes collets en bout de tuyau, par rapport à la photo

bonjour,
ceci est également une bonne info que je n'étais pas en mesure d'apporter...

mais comme on peut le voir, il y a au minimum deux types d'embouts sur les tuyaux....
et ton repère est ce que tu as démonté, vu que les raccords en places sont restés les mêmes.....

et la personne qui a façonné tes embouts devait reproduire les mêmes formes su ru tuyau du même diamètre que celui qui était monté initialement...

nous n'avons pas avancé dans l'expertise de la situation et comme l'a dit verdo : "Il n'y a pas à tortiller, il te faut tout reprendre !"

et puis j'en reviens à ta remarque: " Le diamètres des alésages dans les raccords sont de 5mm. Il y a donc un jeu de (5-4,76= 0,24mm) entre le tuyaux et le raccord "

je ne sais avec quoi et comment tu as mesuré, mais à la vue des photos le jeu semble nettement plus important....?????????????

Gileppe · 08-09-2018 13:53:18

Pour reprendre vos réponses et au vu des tests fait ce matin.

-Tuyaux du bon diamètre : OK , j'en suis sur

-Raccord du bon type : OK
Tous les pas des raccords sont BONS (3/8 partout excepté M10x1 au maitre cylindre) comme l'a détaillé Verdo. J'ai pris un raccord qui me restait neuf et j'ai vissé à la main partout sans la moindre résistance.

-Bonne forme des tuyaux : Pour ce qui est des formes des collets voici une photo.

J'avais bien sur respecté les formes existantes tout en sachant que le repartiteur de freinage + les flexibles + les cylindre des tambours arrières sont NEUFS donc les formes existantes n'ont plus grand intéret.
Je dirais qu'il s'agit d'une forme "F" mais peut être pourrez vous confirmer?

-Pour le fait que les tuyaux sont mal faconné, je peux l'admettre sur certain...(c'est ma première restauration et mon premier circuit de frein) néanmoins tous ne sont pas mal faconné et neux qui fuitent le plus (aux cylindre de frein arrière) sont les plus droit. Le raccord coulissent aisément sur au moins 4cm
(ici par exemple : )

-Pour la clé à tuyauter, j'en prends bonne note et elle fera partie de mon coffre à outil dès lundi.

-Deux questions mes taraudent encore :

1) la forme des raccords pourrait-elle être mise en cause? Je constate que ceux d'origine sont tronqués sur les derniers mm qui viennent sur la portée du collet. Les nouveaux le sont nettement moins.
C'est cet article (ou j'ai l'impression de reconnaître les raccords vendus par MRP ) qui me met la puce à l'oreille :

2/3 de la page paragraphe dont le titre est : TUYAUX TULIPES ET EMBOUTS
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=75

2) Est-ce que selon vous il est normal d'avoir des petits défaut au niveau du collet. J'en trouve certains légèrement de travers.
A nouveau étant novice, je n'ai pas de comparaison et je ne peux juger de ce qui est normal ou non;

Quelques images:

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le circuit de freinage est primordial c'est pourquoi j'ai TOUT remis à neuf et c'est également pourquoi j'aimerai avec certitude mettre le doigt sur le problème ici présent.

Je vous remercie de votre aide et espère mettre le doigt sur le problème.

verdô · 08-09-2018 15:21:14

bonjour , tu as utilisé quel outil pour faire tes collets ?
Tu peux aussi vérifier en rentrant à fond ton collet dans ta pièce à visser pour contrôler que ça va bien en fond de gorge sans forcer
( sans le raccord )

s'ils ne sont pas fendus tes collets chauffes les fort pour les recuire

regardes aussi le diamètre du collet qui doit être très légèrement inférieur au diamètre du raccord

Dernière modification par verdô (08-09-2018 15:28:46)

PASC4L · 08-09-2018 17:06:32

Salut,

Je m'interroge sur la forme des collets...

Tu as apparemment choisi la forme F sur ton schéma.

J'ai regardé sur un tuyau neuf fabriqué par le 4L-R6 Club de France et qui était monté sur ma Super-Torpédo (modèle 63) et il est manifestement de la forme E :

J'ignore si la forme de la collerette a changé entre 1963 et 1992 ; à d'autres de répondre sur ce point.

Gileppe · 08-09-2018 17:32:47

Verdo, il me semble qu'ils vont bien à fond oui.

Pour l'outil utilisé comme dit plus haut, dans un atelier de frein pour faire l'opération (il y a 1 ans déja... et oui ma restauration traine un peu) et je ne me souviens plus de l'outil utilise.

Pour les récuire, je les chauffe et je les laisse refroidir doucement?

Un ajout à ma réponse avec ces photos ci qui mettent en avant une déformation importante des raccords à l'appui sur les collets... (voyez la différence par rapport à des neufs juste à coté)
Normal?

Si certains peuvent confirmer/infirmer la supposition que les collets en F ne sont pas les bons?

Merci et bon week-end à tous

Cyril · 08-09-2018 18:51:31

On dirai que ton raccord s'est evasé en serrant sur le collet...

r2106 · 08-09-2018 19:11:35

les collets f sont les bons .ils ont peu être par été assez forts

papytravaux · 08-09-2018 21:32:32

verdô a écrit :

bonjour , tu as utilisé quel outil pour faire tes collets ?
Tu peux aussi vérifier en rentrant à fond ton collet dans ta pièce à visser pour contrôler que ça va bien en fond de gorge sans forcer
( sans le raccord )
s'ils ne sont pas fendus tes collets chauffes les fort pour les recuire
regardes aussi le diamètre du collet qui doit être très légèrement inférieur au diamètre du raccord

https://s8.postimg.cc/g0y8tdkht/IMG_20180908_120935.jpg

Bonsoir,

le façonnage des " collets " ne me semble pas réalisé au mieux, j'ai l'impression du moins pour ce que je vois sur les photos que il existe deux défauts:
1) comment dire....? des collets dont la mise en forme n'est pas perpendiculaire à l'axe du tuyau, ce qui expliquerait que la portée sur l'appui du plan de pose ne soit pas optimisée

2) une irrégularité de concentricité compromettant également appuis , positionnements...

ça n'est bien sur qu'une impression par rapport à ce que je vois sur les photos....

j'avais déjà évoqué comme verdo le suggère également de recuire les embouts.......sauf de tout refaire , je ne vois que cette solution qui pourrait résoudre ton problème

matrel 55 · 17-09-2018 08:28:53

J'attire votre intention, j'ai commandé les tuyaux rigide prêt à monter, chez MPR, il a fallu que je les coups car les raccords vissable (filetage) ne correspondait pas, même sans le tuyau sa bloquait, comme il est dit au dessus, 1 tour 1/2. J'ai donc réutilisé les vieux pour refaire tout les raccords.
Je pense que ton problème viens de là, de plus, l'embouti doit avoir la forme de: )--- comme sur la photo de Pascal, si non c'est la fuite assurée. Quand le bourrelé est trop épais, en vissant, il y a trop d'effort pour que celui-ci vienne se finaliser sur la partie mâle.
A+

cambouis2 · 17-09-2018 09:15:56

Bonjour
la "déformation " est normale , elle permet a l'olive de se centrer (type F) , le neuf est pour collet battu (type E)
F et E ne sont pas inter changeable , forme du raccord a l'intérieur du cylindre n'est pas la même
les raccord E ou F doivent se visser jusqu'au 3/4 de leur longueur

FLAMENCO34 · 17-09-2018 14:19:42

Bonjour à tous

pour retrouver une étanchéité on peut recuire le cuivre (rouge sombre)
je fait cela avec des vieux joints cuivre.

Gileppe · 20-09-2018 16:32:16

merci pour vos réponses,

CAMBOUIS2: les deux raccords en photos étaient totalement identiques avant serrage. C'est justement le serrage qui a fait qu'il s'est déformé !
--> d'ou mon étonnement. Je ne pense pas que ce soit normal que le raccord change à ce point lors du serrage.

MATREL55: Quel est ton modèle de 4L? et de quelle année? C'est en effet des raccords que j'ai acheté chez MRP...
Pour l'emboutissage du tuyaux il me semble correct , c'est une forme F (voir image détaillant les deux modèles quelques messages plus haut dans la discussion)

Aurais-tu une photo de tes anciens raccords par rapport aux nouveaux?

Merci d'avance;

Tom

Cyril · 20-09-2018 17:52:05

Pourquoi vous vous obstinez à acheter des trucs che MRP, qui ne sont pas forcement de qualité, alors que l'on en trouve chez AD par exemple?? Ou sur oscaro, yakarouler, piecesauto24 pour d'autres pièces ??

Resultat des courses, vous achetez une premiere fois votre piece chez MRP, elle ne convient pas, vous achetez pour le deuxieme fois votre piece chez AD ou autre, ca vous reviens deux fois plus cher avec les emmerdes.

Perso, je privilégie les marques reputés VALEO, NGK, SASIS etc... Si je ne trouve pas pres de chez moi ou sur le net, en dernier recours, mais parce que je n'ai pas du tout le choix, je prends chez MRP.

lainlain41 · 20-09-2018 19:29:41

+1, Cyril!
Perso j'ai déja acheté chez MRP, des pièces refabriquées. Et déçu, aussi. Donc c'est vraiment mon dernier recours.
Pour Oscar, méfiance! En effet à priori ils ont de sérieux problémes financiers, et auraient du mal à honorer toutes les commandes avec les références commandées, mais aucun soucis pour l'encaissement.
Il y a déja de nombreux articles à ce sujet sont sur la toile.
Désolé de balancer, je n'aime pas ça, mais c'est surtout, pour mettre en garde, et éviter de se faire avoir.

matrel 55 · 21-09-2018 07:17:25

Salut,
Pour répondre à Tom, c'est une GTL de 83 (frein disque à l'avant.
Pour les photos, je n'ai pas la réaction de l'ai faire, une erreur de ma part.
Si tu compares le model de MPR et celui d'origine, ce n'est pas tout a fait les mêmes principalement la partie inférieur c'est plus épais, donc moins de tours au vissage. D’ailleurs, je crois que la reproduction du 4LR6 club de France réutilise les anciennes vis
A+

#1 03-09-2018 23:47:05

Fuite circuit de frein neuf...

03-09-2018 23:47:05

#2 04-09-2018 00:33:47

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#3 04-09-2018 09:14:52

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#4 04-09-2018 10:49:41

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#5 04-09-2018 14:02:32

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#6 04-09-2018 14:25:09

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#7 04-09-2018 22:45:08

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#8 06-09-2018 22:34:06

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#9 06-09-2018 22:58:40

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#10 07-09-2018 09:44:49

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#11 07-09-2018 16:13:39

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#12 07-09-2018 17:59:00

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#13 07-09-2018 18:08:25

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#14 07-09-2018 18:25:05

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#15 07-09-2018 20:53:10

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#16 07-09-2018 21:28:41

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#17 08-09-2018 09:26:27

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#18 08-09-2018 13:53:18

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#19 08-09-2018 15:21:14

Re : Fuite circuit de frein neuf...

#20 08-09-2018 17:06:32

Re : Fuite circuit de frein neuf...

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