Un traitement châssis efficace?

Platou72 · 23-08-2017 01:23:04

Bonsoir,

Je sais que ce sujet à été à plusieurs fois ouvert mais jamais vraiment de discussion avec différent avis ( jamais plus de 3-4 avis..)

Et donc ma question est simple, pour vous quel traitement est efficace sur un long terme (bien entendu pas 100 ans non plus ^^) Car nombreux ont fait un traitement mais jamais vraiment le même et donc j'aimerais bien avoir des avis et pourquoi les confronter (gentiment bien entendu ).

Pour ma part je pensais que bien entendu nettoyer, brosser le châssis, mettre du Rustol, puis un voile d'anti-gravillon (ou blackson selon comment le nomme les personnes) puis Peinture de châssis.

A vos commentaires

Publicité · 23-08-2017 01:23:04

Cyril · 23-08-2017 07:47:18

Pour ma part j' isole toujours le CIP avec un Appret phosphatant, anti gravillon de faible granulometrie et noir a châssis. Mais pas de blackson trop épais.

papytravaux · 23-08-2017 10:16:36

Bonjour,
pour m'être penché sur le problème, j'ai été attentif à ce que j'ai pu lire sur le sujet......

Pour commencer, je te propose plusieurs remarques.....plus ou moins en vrac bien sur essentiellement dans le cas de rénovation..
1) il y a des zones quasi inaccessibles du fait des assemblages comme
- l'avant des longerons de caisson
- les renforts de longerons arrières aux endroits des fixations des bras de suspensions
2) il y a des zones accessibles par les bouchons situés sur le caisson à l'intérieur de l'habitacle
- les zones d'assemblages des longerons avant et arrière sur le caisson
ces derniers sont pourvus de trous d'évacuation de l'humidité, mais qui sont obturés par le plancher....une aberration à mon sens
3) le produit doit être adapté selon que la tôle est mise à nu ou pas....

mettre un produit phosphatant sur de la peinture n'apporte rien........

Et il y a encore plein de choses à dire pour aller au bout du sujet....

Bref
- une tôle mise à nu doit de préférence être traitée avec un produit phosphatant ( anti corrosion)....
cela peut être un produit spécifique ou un apprêt phosphatant...
Le RUSTOL CIP cité et utilisé pas mal par les membres de ce forum convient parfaitement et sert en même temps d'apprêt pouvant également couvrir l'ensemble des surfaces à peindre

certains produits peuvent être appliqués sur des tôles oxydées et stopper la corrosion....mais ça n'élimine pas cette dernière....
Il y a plusieurs stades de la corrosion
1) celle de surface
2) celle en profondeur qui a déjà produit plusieurs pellicules comme de la pâte feuilletée....
- Traiter directement sur ces dernières ( sur les surfaces apparentes ) sans éliminer le feuilleté ne sert pas à grand chose, si le feuilleté part la protection sera quasi nulle..
- par contre imprégner par capillarité les pièces assemblées citées plus haut est un minimum...

des produits, il y en a à la pelle...
Il convient de tenter d'obtenir les fiches techniques pour faire la part des choses et vérifier que ces produits correspondent bien aux besoins..
Je n'ai pas utilisé encore le RUSTOL, mais tu as assez de témoignages sur le forum pour avoir l'assurance qu'il convient bien pour la restauration

maintenant pour répondre à :
" Et donc ma question est simple, pour vous quel traitement est efficace sur un long terme "

le premier traitement et à mon sens le seul réellement efficace consiste à
- rendre tout accessible pour éliminer l'oxydation entre les tôles ( points cités plus hauts entre autres...)
- libérer les trous d'évacuations de l'humidité en bous des longerons avant et arrière
- libérer les trous d'évacuation de l'humidité sous les longerons arrières qui sont obturés par l'oxydation " mille feuilles " dont font également partie les points d'ancrages des ceintures arrière

C'est donc avant toute chose la qualité du travail de préparation qui prévaut pour un bon résultat, une bonne tenue dans le temps...

il y a deux posts que j'ai ouvert qui imagent mon propos
1) principaux points de corrosion du châssis
2) châssis c'est parti mon kiki

Pöur info générale
l'oxydation, la rouille exerce en gonflant des poussées d'une force que l'on ne soupçonne pas....
même si aux endroits cités, la tôle n'est pas percée, un gonflement, une légère déformation , sont singnificatifs d'une oxydation importante déjà présente...

le " blaxon " n'est pas nécessairement un anti gravillons.....
il y a
- d'une part les protections contre l'entré de l'humidité
- d'autre part la protection contre les projections de gravillons qui peuvente détériorer ces protections

La protection sous les ailes est à double tranchant...
si elle empêche l'humidité d'arriver par le dessous, elle empêche également celle qui rentre par capillarité au travers des joints qui se dessèchent dans le temps de partir
les meilleurs exemples en sont les ailles arrières sous les custodes et les fixations des ailes avant sur les joues d'ailes..

Dernière modification par papytravaux (23-08-2017 10:21:57)

Oncle fetide · 23-08-2017 11:31:49

Je pense que tout à ete dit, pas fan non plus de l'anti gravillons qui a tendance à enfermer l'humidité.

A mes yeux le traitement le plus efficace c'est un stockage à l'abri et ne pas ce servir de sa 4l lorsqu'il pleut, chose aisée à faire lorsqu'il s'agit d'une 2eme ou 3eme auto.

papytravaux · 23-08-2017 12:33:08

le souci des mastics de l'époque vendus en cordons est qu'il sèche , durcit et se craquelle dans le temps....
c'est du moins ce qui se produit sur les ailes avant et arrières laissant l'eau s'infiltrée...

j'en ai fait le constat sur ma voiture lors du démontage.....
pour les ailes avant, je n'ai été qu'à moitié surpris en déposant les ailes bien que l'étendue des dégâts soit plus importante que ce qu'il y paraissait

pour les ailes arrières tout semblait en état....
j'ai voulu déposer simplement pour aller au bout de ma démarche et remplacer les joints d'étanchéité...
c'est là que j'ai pu constater une corrosion importante la protection " blaxon " étant de dessous en état impeccable et donc parfaitement étanche...

Lorsque je reprendrais les travaux sur la 4l, je compte utiliser un mastic qui reste souple dans le temps et peut de peindre....
type acrylique comme utilisé pour les retouches de façades dans le bâtiment

ça ne bouge pas dans le temps

verdô · 23-08-2017 19:49:49

R4ttbug1128 a écrit :

papytravaux a écrit :
le souci des mastics de l'époque vendus en cordons est qu'il sèche , durcit et se craquelle dans le temps....
c'est du moins ce qui se produit sur les ailes avant et arrières laissant l'eau s'infiltrée...
j'en ai fait le constat sur ma voiture lors du démontage.....
pour les ailes avant, je n'ai été qu'à moitié surpris en déposant les ailes bien que l'étendue des dégâts soit plus importante que ce qu'il y paraissait
pour les ailes arrières tout semblait en état....
j'ai voulu déposer simplement pour aller au bout de ma démarche et remplacer les joints d'étanchéité...
c'est là que j'ai pu constater une corrosion importante la protection " blaxon " étant de dessous en état impeccable et donc parfaitement étanche...
Lorsque je reprendrais les travaux sur la 4l, je compte utiliser un mastic qui reste souple dans le temps et peut de peindre....
type acrylique comme utilisé pour les retouches de façades dans le bâtiment
ça ne bouge pas dans le temps
y s'applique à la truelle ou la makine à crêpir !!!!!! ??

quel humour ..................

papytravaux · 23-08-2017 20:37:15

je pense que l'ami R4ttbug me charrie un peu....et c'est plutôt sympa

Platou72 · 23-08-2017 23:04:24

Merci pour ces quelques retours!

Bien entendu mettre à l'abri sa trelle est la meilleure solution mais tout le monde ne peut le faire, moi le premier donc forcément je veux essayer qu'elle soit le mieux protégé jusqu'à ce qu'elle puisse avoir un toit.

Concernant les joints Papy, j'étais parti sur la même idée que toi, car en voyant l'état des anciens joints cela faisait peur, d'ailleurs les deux ailes ont fini dans une broyeuse vu leur triste état..

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Un traitement châssis efficace?

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Re : Un traitement châssis efficace?

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