Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

heraultrellus · 11-04-2016 20:58:13

salut super le rendu, tu as dut utiliser quel peinture pour que ça tienne sur le galva? Sinon pour lisser le mastic polyuréthane, on le fait avec du liquide vaisselle

Publicité · 11-04-2016 20:58:13

nahakapuk · 11-04-2016 21:18:06

Hey pas mal la peinture !
Bien joué !
Il est interessant ton topic, le retour sur les nouveaux chassis toussa. C'est cool. Merci de partager ca

lemex59 · 12-04-2016 10:05:44

heraultrellus a écrit :

salut super le rendu, tu as dut utiliser quel peinture pour que ça tienne sur le galva?

Après avoir contacté Restom j'ai utilisé leur peinture epoxy bi-composant directement sur la tôle nue après un dégraissage.
Et pour l'instant la peinture tient impeccablement bien. Seul bémol le prix de la peinture

heraultrellus a écrit :

Sinon pour lisser le mastic polyuréthane, on le fait avec du liquide vaisselle

J'ai essayé avec du liquide vaisselle mais le mastic ne se lissait pas, il collait à mon doigt. Vue que le matériel se nettoie au white spirit j'ai utilisais ça

lemex59 · 24-05-2016 14:23:41

Bonjour à tous,

Après un moment d'absence me revoilà
J'ai eu quelque petit souci et contre-temps dans ma restauration. En résumé, manque de temps et manque de peinture m'ont bien embêté.

Bref, j'ai fini d'appliquer les 3 couches de peintures avec la mise en place des joints polyuréthane entre la 1ère et la 2ème couches.
J'ai également mis de l'antigravillons sur le plancher sous le châssis.

ben59 a écrit :

bonjour pour la frappe a froid sur le nouveau chassis il suffit de couper le bout de tole du vieux et le resouder sur le nouveau et le trait de disqueuse au niveau du support du siege passager comme ca on voit pas le raccord de soudure

MRP ayant eu les autorisations nécessaires, ils peuvent frapper le numéro sur le nouveau châssis avec la carte grise et des photos de l'ancien véhicule/châssis.

Photos à suivre.

Dernière modification par lemex59 (24-05-2016 22:48:14)

teewee · 03-06-2016 08:53:26

lemex59 a écrit :

ben59 a écrit :
bonjour pour la frappe a froid sur le nouveau chassis il suffit de couper le bout de tole du vieux et le resouder sur le nouveau et le trait de disqueuse au niveau du support du siege passager comme ca on voit pas le raccord de soudure
MRP ayant eu les autorisations nécessaires, ils peuvent frapper le numéro sur le nouveau châssis avec la carte grise et des photos de l'ancien véhicule/châssis.
Photos à suivre.

Accessoirement, ca doit être à la limite de la légalité, c't'affaire

papytravaux · 03-06-2016 10:15:36

ben59 a écrit :

slt voisin pour ton chassis g une astuce pour que ton antigravillon devienne etanche de facon durable si t interesser repond a ce mess

c'est secret ?, pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde ?...

papytravaux · 03-06-2016 10:21:43

lemex59, pardon, mais je ne viens pas souvent sur ce post...

pour lisser les joints, depuis pas mal d'années j'utilise selon ce que j'ai sous la main, du produit vaisselle, du produit pour nettoyer les vitres même parfois simplement de l'eau....
Ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne faut pas attendre pour lisser les joints, il faut le faire au fur et à mesure..Si pas, impossible de lisser correctement et de plus le joint se détériore, s'arrache en partie...
Constaté sur colles silicone et joints acryliques

papytravaux · 03-06-2016 11:01:20

merci Ben

au fait puisque tu parles protections sur un châssis neuf, il me semble utile de préciser que protéger ne signifie pas forcément qu'il faut tout étancher...
tous les points de rouille constatés sur mon châssis sont localisés là ou il n'y avait pas d'évacuation correcte prévue par le constructeur....

teewee · 03-06-2016 13:06:12

pour lisser les joints, le best truc ever, c'est la pomme de terre coupée en biseau.
Testé et approuvé !

papytravaux · 03-06-2016 15:13:12

teewee a écrit :

pour lisser les joints, le best truc ever, c'est la pomme de terre coupée en biseau.
Testé et approuvé !

oui également, mais toujours sur un joint frais...

papytravaux · 03-06-2016 15:19:55

ben59 a écrit :

pour un chassis neuf peut etre mais pour un refait ca vaut le coup apres je v faire un essais de traitement sur un chassis pourri pour voir ce que ca donne mais pas tt de suite car si ca marche pas je v perdre environ 100 euro donc je le ferais quand la f6 sera finie

désolé Ben, mais je ne comprends pas le sens de ton message

si il est en réponse au mien, il suffit de regarder ton châssis ou les photos du mien ( et je peux développer point par point ) pour identifier les zones à risques et surtout ne pas tout colmater..

c'est ju ju si j'ai bonne mémoire qui m'a mis la puce à l'oreille et m'a conduit à observer et réfléchir aux causes réelles de l'oxydation..

ben59 · 04-06-2016 20:09:03

je t aime bien papy tu a l air cool comme mec

papytravaux · 04-06-2016 20:51:36

ben59 a écrit :

je t aime bien papy tu a l air cool comme mec

bof.....tiens, j'en ajoute deux pour le même prix ff

merci, c'est sympa...

mais je sais que je suis également chiant....alors comme c'est un self service, à chacun de prendre ce qui lui convient..et hop !! ça glisse

lemex59 · 15-07-2016 16:28:01

Bonjour à tous,

Je ne vous ai pas oublié mais je n'avance pas aussi vite que je le souhaiterai.

J'ai decidé de commencer par le train avant droit (je refuse de travailler sur les 2 cotés en même temps de peur de mélanger des pièces). J'ai commencé par tout démonté : roulements, silent bloc...Puis j'ai tout sablé dans ma superbe cabine maison.

Ensuite j'ai appliqué une couche de rustol CIP sur toutes les pièces sablées.

Je m'attaque normalement se weekend à la peinture finale noir.

Pour le remontage, j'en profite pour changer tous les roulements or ceux commandés sur internet sont différents des anciens.
Sur les nouveaux je n'ai pas de joint noir sur une des 2 faces :

Est ce normal ?

Merci pour vos réponses

verdô · 15-07-2016 16:42:01

je pense que ceux du haut sont étanches , mais pas ceux du bas

lemex59 · 15-07-2016 17:09:28

verdô a écrit :

je pense que ceux du haut sont étanches , mais pas ceux du bas

Pas étanches ? Étrange pour des roulements de roues d'une voiture non ?!

Pour informations ce sont des roulements SKF :
kit avant : VKBA 636
Kit arrière : VKBA 652

verdô · 15-07-2016 17:52:21

en général à l'AR ce sont des 20x42x15 et des 27x47x15 SKF
https://www.123roulement.com/roulement- … -Q-SKF.php

ou chez oscar
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou … 9990-654-p

Dernière modification par verdô (15-07-2016 18:07:27)

lemex59 · 22-07-2016 16:45:40

Concernant les roulements après plusieurs recherche j'ai trouvé, donc pour ceux que ça intéresse :

D'origine les roulements avant de R4, pour montage disque, sont de type 1RS. Ce qui signifie qu'ils sont étanches que d'un coté.
On peut trouver chez certains fabriquants les roulements en 2RS, étanches des 2 cotés.

Ceux que j'ai acheté sont donc de type 1RS ce qui explique pourquoi je n'ai qu'un seul joint d'étanchéité.

Concernant le montage sur nos trelles :
- le roulement du moyeu, il faut mettre le joint coté moyeu donc coté roue
- le roulement du porte fusée, il faut mettre le joint coté cardan/boite de vitesses

verdô · 22-07-2016 18:12:05

merci pour l'explication

papytravaux · 22-07-2016 20:28:36

lemex59 a écrit :

Concernant les roulements après plusieurs recherche j'ai trouvé, donc pour ceux que ça intéresse :
D'origine les roulements avant de R4, pour montage disque, sont de type 1RS. Ce qui signifie qu'ils sont étanches que d'un coté.
On peut trouver chez certains fabriquants les roulements en 2RS, étanches des 2 cotés.
Ceux que j'ai acheté sont donc de type 1RS ce qui explique pourquoi je n'ai qu'un seul joint d'étanchéité.
Concernant le montage sur nos trelles :
- le roulement du moyeu, il faut mettre le joint coté moyeu donc coté roue
- le roulement du porte fusée, il faut mettre le joint coté cardan/boite de vitesses

bonsoir,
merci pour l'info concernant la monte d'origine ( 1RS)...
J'ai démonté avant hier mes deux trains avant et y ai trouvé des montages panachés entre 1 RS et 2 RS.....

Attention pour le montage en 1RS , ne bourre pas l'espace à refus en graisse ça provoquerait une sur chauffe de la graisse ( qui peut perdre de ses qualités) et des roulements...
Il convient de bien remplir les roulements à refus et de laisser environ 1/3 de l'espace entre les deux roulements libre, sans graisse..

A noter,
- tous les fabricants vendent des roulements sans ou avec soit 1 soit deux protections....
- Les protections peuvent se retirer sans dommage pour le roulement

Dernière modification par papytravaux (22-07-2016 20:31:50)

lemex59 · 28-07-2016 17:17:08

Bonjour à tous,

Je suis devant un dilemme, comment traiter la visserie. Quels sont vos astuces ?
Electro zingage fait maison ? Peinture ? Autres ?

De mon coté, je tente de faire un bain d'electro zingage mais je galère un peu
Le résultat n'est pas au rdv. Le traitement n'est pas uniforme sur toute la pièce.

Dernière modification par lemex59 (28-07-2016 17:18:12)

papytravaux · 28-07-2016 19:56:49

il y a un membre du forum qui a fait traiter toute sa visserie pour e mémoire un prix raisonnable...

il passera peut être par ici , ou quelqu'un se souvient de son pseudo pour retrouver le post....

Il y a aussi déjà une grande diversité en visserie cadmiée ou électro zinguée

Dans tes essais d'électro zingage, comment as-tu procédé ? car il faut déjà que le métal soit mis parfaitement à nu et dégraissé..
Ensuite de par ce que j'ai constaté en nettoyage des pièces, j'ai un de meilleurs résultats en augmentant l'intensité et non la tension....

ben59 · 28-07-2016 21:20:27

bichromatage il existe en bleu noir jaune et d autre coloris

nahakapuk · 28-07-2016 21:42:19

papytravaux a écrit :

il y a un membre du forum qui a fait traiter toute sa visserie pour e mémoire un prix raisonnable...
il passera peut être par ici , ou quelqu'un se souvient de son pseudo pour retrouver le post....
Il y a aussi déjà une grande diversité en visserie cadmiée ou électro zinguée
Dans tes essais d'électro zingage, comment as-tu procédé ? car il faut déjà que le métal soit mis parfaitement à nu et dégraissé..
Ensuite de par ce que j'ai constaté en nettoyage des pièces, j'ai un de meilleurs résultats en augmentant l'intensité et non la tension....

Oui il était intervenu sur l'un de mes topics. Malheureusement je ne me souviens plus lequel... C'était au poids que ca fonctionnait. Mais il me semble qu'il nettoyait quand meme tout bien avant d'envoyer son carton remplit de vis et autres écrous.

cleval · 28-07-2016 22:31:10

nahakapuk a écrit :

papytravaux a écrit :
il y a un membre du forum qui a fait traiter toute sa visserie pour e mémoire un prix raisonnable...
il passera peut être par ici , ou quelqu'un se souvient de son pseudo pour retrouver le post....
Il y a aussi déjà une grande diversité en visserie cadmiée ou électro zinguée
Dans tes essais d'électro zingage, comment as-tu procédé ? car il faut déjà que le métal soit mis parfaitement à nu et dégraissé..
Ensuite de par ce que j'ai constaté en nettoyage des pièces, j'ai un de meilleurs résultats en augmentant l'intensité et non la tension....
Oui il était intervenu sur l'un de mes topics. Malheureusement je ne me souviens plus lequel... C'était au poids que ca fonctionnait. Mais il me semble qu'il nettoyait quand meme tout bien avant d'envoyer son carton remplit de vis et autres écrous.

C'est de Snoopy que vous parlez...

lemex59 · 29-07-2016 15:06:35

Pour mon bain j'ai fait ainsi :
- j'ai saturé en zinc de l'acide chlorhydrique
- j'ai mélangé le chlorure de zinc créé avec de l'eau déminéralisé
- j'ai créé 2 anodes avec 2 plaques de zinc à chaque extrémité du bain
- j'ai nettoyé puis trempé la visserie dans de l'acide chlorhydrique pur pendant 1 minutes
- j'ai branché la visserie entre elle pour créé une cathode
- j'ai ensuite branché mes 2 plaques au + de mon alimentation et ma visserie au -

Pour mon alimentation j’utilise une alim de pc que j'ai shunté.
J'ai de meilleur résultat avec une sortie 5v qu'avec une sortie 12v.
Par contre je n'arrive pas à connaitre l'ampérage car mon multimètre m'affiche 0 ampère, allez savoir pourquoi. Surement grillé

lainlain41 · 29-07-2016 20:23:18

Pour la mesure de l'intensité comment as tu branché ton multimètre?
Si tu as pris en direct en sortie d'alim, c'est normal.
Mets le en série sur ton circuit.

papytravaux · 29-07-2016 21:06:41

lemex59 a écrit :

Pour mon bain j'ai fait ainsi :
- j'ai saturé en zinc de l'acide chlorhydrique
- j'ai mélangé le chlorure de zinc créé avec de l'eau déminéralisé
- j'ai créé 2 anodes avec 2 plaques de zinc à chaque extrémité du bain
- j'ai nettoyé puis trempé la visserie dans de l'acide chlorhydrique pur pendant 1 minutes
- j'ai branché la visserie entre elle pour créé une cathode
- j'ai ensuite branché mes 2 plaques au + de mon alimentation et ma visserie au -
Pour mon alimentation j’utilise une alim de pc que j'ai shunté.
J'ai de meilleur résultat avec une sortie 5v qu'avec une sortie 12v.
Par contre je n'arrive pas à connaitre l'ampérage car mon multimètre m'affiche 0 ampère, allez savoir pourquoi. Surement grillé

Bonsoir,
je ne maîtrise pas totalement la technique,ne connaissant que les grandes lignes du procédé....
je te propose mes réflexions sans pour autant prétendre la vérité absolue...

L'acide chlorhydrique à ma connaissance est un dérouillant des plus performants....Mais si il n'est pas neutralisé ( par de la soude NAOH ) il continue d'être agressif pour la tôle...
Aussi je m'interroge sur la méthode qui consiste à dissoudre le zinc avec l'acide chlorhydrique...
Bien sur ( attention, je ne suis pas chimiste...) tu as sans doute produit des chlorures de zinc, mais comment as-tu pu mesurer "la saturation"?, le fait qu'il ne subsiste que des chlorures de zinc et que toute trace d'acide chlorhydrique en tant que tel ait disparue ?...

Ensuite, l'eau déminéralisée est en principe pure si correctement déminéralisée....
La déminéralisation est partielle ou totale selon le procédé employé. Donc c'est essentiellement la conductivité qui est révélatrice de la qualité de l'eau déminéralisée ( soir par échange d'ions sur résines, soit par osmose)

Ensuite pour que l'échange se produise entre anode et cathode, il est nécessaire que le bain soit conducteur de courant...
En principe l'eau déminéralisée n'est pas ou très peu conductrice...Donc pas propice aux échanges d'ions entre anode et cathode SAUF si les chlorures de zinc rendent la solution conductrice de courant, ce qui est je pense le cas...

Selon ma réflexion, il faut que:
1) la concentration de zinc ait totalement réduit à néant l'acide chlorydrique pour laisser la place à 100% aux chlorures de zinc
2) la dilution des chlorures de zinc dans l'eau déminéralisée doit se faire de sorte que la concentration en chlorures soit importante, voir à saturation dans la solution
ainsi en principe tu as le bénéfice d'une forte concentration de chlorures et l'assurance d'obtenir un bon échange d'ions entre anode et cathode pour le transfert des chlorures sur les pièces à traiter...

Mes propos ne sont pas scientifiques mais je ne sais faire mieux...
Par contre sur les principes, les grandes lignes je ne dois pas être trop loin de la vérité

lemex59 · 02-09-2016 11:46:52

Bonjour à tous,

Après quelques vacances j'ai attaqué à nouveau la restauration.

Tout d'abord j'ai complètement décidé d'abandonner l'electrozinguage après plusieurs essais non concluants. Je n'avais pas le résultat que j'attendais.
J'ai donc fais un essai de remontage du demi train avant droit avec la visserie dégraissée. (A voir si elle reste comme ça ou si je trouve une entreprise de bichromatage).
Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle est que le nouveau chassis permet un remontage au poil. Tout correspond pour le moment.

Si vous avez des adresses ou des plans pour bichromater la visserie je suis preneur en MP.

Merci

Phify · 03-09-2016 09:50:28

Ou pas en MP si tu veux bien, ça peut servir à d'autres !

lemex59 · 05-09-2016 10:19:37

Phify a écrit :

Ou pas en MP si tu veux bien, ça peut servir à d'autres !

Oui effectivement en post ce serait top pour partager l'info.

lemex59 · 12-09-2016 14:41:57

Bonjour à tous,

J'ai une petite question concernant le remontage du train avant :
Faut il d'abord effectuer les serrages des triangles sup. et inf. puis installer les barres de torsions ou faut il tout remonter et serrer à la fin ?

Je me pose la question car les barres de torsions une fois posées tire vers le bas les triangles et forcent sur les nouveaux silent bloc. Et vue comment j'ai galéré à les changer j'ai pas envie de faire une betise.

Merci d'avance

lemex59 · 22-09-2016 11:30:17

Bonjour,

J'ai un peu honte de poser cette question mais vue que je cherche depuis un moment et que je ne trouve pas, tempi, je me lance :
Comment s'utilise les agrafes en plastique de chez MRP pour les canalisations rigides ?

Visiblement les agrafes sont en 2 parties mais je ne sais pas si elles se « clipsent » l'une dans l'autre ou pas. J'ai tout essayé et soit l'agrafe ne tient pas en place, soit elle ne rentre pas dans les trous du châssis.
Autre piste, le problème est peut-être le diamètre des trous sur le nouveau châssis ?!

Enfin, je n'ai pas eu de réponse pour mon remontage de train avant avec ou sans barre de torsion Voir poste précédent.

Merci d'avance

lemex59 · 04-10-2016 11:37:11

Bonjour à tous,

Ce qui devait arriver arriva, j'ai eu mon premier problème avec le nouveau chassis.
Lors du remontage de la barre de torsion avant droite, les 3 trous permettant de fixer l'ancrage ne sont pas bien alignés.
De ce fait, après avoir galéré à "bander" cette barre de torsion, j'étais dans l'incapacité de visser les 3 vis de fixation.
J'ai du relâcher la barre et limer/percer les trous du chassis de quelques millimètres.

En rouge les zones à découper :

Après plusieurs tentatives j'ai réussi à installer la barre.

Une petite erreur de conception qui m'a couté un après midi de travail et des retouches peintures

De plus, avez vous des astuces pour rapprocher les 2 triangles supp et inf afin de refixer le porte fusée ?
D'habitude j'utilise le poids de la voiture pour remonter le triangle inf mais ici le chassis est à nue

Cyril · 04-10-2016 18:34:47

Avec une sangle à cliquets

#36 11-04-2016 20:58:13

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

11-04-2016 20:58:13

#37 11-04-2016 21:18:06

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#38 12-04-2016 10:05:44

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#39 24-05-2016 14:23:41

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#40 03-06-2016 08:53:26

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#41 03-06-2016 10:15:36

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#42 03-06-2016 10:21:43

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#43 03-06-2016 11:01:20

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#44 03-06-2016 13:06:12

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#45 03-06-2016 15:13:12

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#46 03-06-2016 15:19:55

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#47 04-06-2016 20:09:03

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#48 04-06-2016 20:51:36

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#49 15-07-2016 16:28:01

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#50 15-07-2016 16:42:01

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#51 15-07-2016 17:09:28

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#52 15-07-2016 17:52:21

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#53 22-07-2016 16:45:40

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#54 22-07-2016 18:12:05

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#55 22-07-2016 20:28:36

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#56 28-07-2016 17:17:08

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#57 28-07-2016 19:56:49

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#58 28-07-2016 21:20:27

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#59 28-07-2016 21:42:19

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#60 28-07-2016 22:31:10

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#61 29-07-2016 15:06:35

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#62 29-07-2016 20:23:18

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#63 29-07-2016 21:06:41

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#64 02-09-2016 11:46:52

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#65 03-09-2016 09:50:28

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#66 05-09-2016 10:19:37

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#67 12-09-2016 14:41:57

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#68 22-09-2016 11:30:17

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#69 04-10-2016 11:37:11

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

#70 04-10-2016 18:34:47

Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué

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